Månad: februari 2019
Byta vevaxelgivare Saab 9-3
Hej!
Nytt år och nya möjligheter. Den här gången har jag fått möjligheten att byta en vevaxelgivare på en Saab 9-3, årsmodell 2000, med motorkod B205L. Bilen ifråga har i skrivandets stund gått ca 30000 mil.
”Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”
Felsökning av bilen
Problemet med bilen var enkelt, den startade inte. Motorn gick runt men inte en antydan till tändning. Efter lite googlande kom jag fram till att det då brukar finnas tre typer av patentproblem med Saab 9-3.
- Bränslepump
- Tändkassett
- Vevaxelgivare
Bränslepumpen
Bränslepumpen var lätt att avfärda genom att lyfta på baksätet och lyssna. När jag vred på tändningsnyckeln hördes ett dovt surrande ljud från pumpen som tystnade efter någon sekund.
Tändkassetten
Tändkassetten var redan bytt innan jag kikade på bilen, så jag avvaktade med den tills vidare. Sannolikheten att två kassetter var trasiga var inte så stor så jag gick vidare till själva inläggets huvudpunkt, vevaxelgivaren.
Vevaxelgivare
Till sist testade jag vevaxelgivaren, som visade sig vara defekt, mer om detta nedan.
Vevaxelgivare
Funktion
Vevaxelgivare, impulsgivare, CPS, kärt barn har många namn. Den är kanske en av de viktigaste givarna på en motor. Givaren ger information om motorns position vid ett givet tillfälle. Lägesinformationen används bland annat till att styra tiden för tändning och bränsleinsprutning. På så sätt tänds bränsleblandningen i motorn vid korrekt tillfälle. Detta bidrar till en perfekt förbränning och en motor som går så rent som möjligt. Äldre fordon gjorde denna process på mekanisk väg, med vad man brukar kalla en strömfördelare.
Felsymptom
Felen som kan uppstå med en trasig vevaxelgivare är alltifrån att bilen är totaldöd till svårstartad. Det kan hända att felen kommer och går och då kan man misstänka den här givaren. Givaren kan alltså ha mycket bedrägliga felsymptom. Lite snarlik beteendet av en trasig tändspole eller tändkassett.
Mäta givaren
Man kan ohm-mäta vevaxelgivaren. Det gör man genom att plocka bort kontaktstycket till själva givaren. Kontaktstycket sitter på vänstra sidan av motorns baksida. Det sitter flera kontakter där, men den som är aktuell i det här fallet är blå och har tre stift i sig. Det är alltså bara att plocka fram multimetern och mäta motståndet mellan stiften på givaren. I Saabs fall skall den ha 860 Ohm +- 90 Ohm mellan stift 1 och 2. Stift nummer 1 är det som sitter närmast kanten på kontakten. Platsen som är tom i kontakten skulle ha rymt stift nummer 4. Se bild 5 nedan.
Men som jag skrev innan, givaren kan vara av bedräglig natur och visa korrekt resultat ibland och ibland inte. Jag hade lite tur här, när min multimeter visade oändligt motstånd i givaren, med andra ord så var den trasig.
Byta vevaxelgivaren
Var sitter vevaxelgivaren
Vevaxelgivaren på Saab 9-3 hittar du långt nere på motorns främre vänstra sida, bakom en liten värmesköld. Den sitter fast med en T30 Torx-skruv. Samma skruv håller även värmeskölden till givaren. För att överhuvudtaget se givaren måste du skruva bort den stora värmeskölden som täcker motorns grenrör. Ett tips hur du hittar givaren är att lokalisera den lilla signalkabeln som går från kontaktdonet på baksidan av motorn till själva givaren. Signalkabeln löper längs motorns vänstra sida, strax ovanför växellådan.
Kör igång
Det finns flera varianter på tillvägagångssätt när man byter en vevaxelgivare. Vissa förespråkar att man byter den underifrån bilen. Jag har valt att göra det uppifrån, men det är förmodligen en smaksak. Fördelen att byta den uppifrån är förstås att jag slipper palla upp bilen och åla i den blöta kalla snön, som det precis har regnat på.
Vad behövs
- 1 impulsgivare för vevaxel
- 1/4 tums spärrskaft
- 1/4 tum bitshållare med T30 Torx bit
- 1/4 tum led till spärrskaftet
- 1/4 tum kort förlängare till spärrskaftet
- 13 mm 1/4 tum hylsa
- Mejsel för slangklämmor
- Polygrip
- Skruvmejsel
- Liten hake för att eventuellt ta bort tätning för givaren
- Tryckluft och rengöringsmunstycke
- Bra belysning och ficklampa
- Multimeter
Ta bort vevaxelgivaren
Börja med att plocka bort värmeskölden på motorns framsida, den sitter fastklämd mot grenröret med klämmor och är säkrad med en tretton mm mutter. Plocka därefter bort insugningsröret som löper mellan spjällhuset och bypassventilen till turbon. Det sitter fast med slangklämmor och en tretton mm bult. Rengör sedan området kring givaren med tryckluft eller annan valfri metod, det viktigaste är att skruven är ren. Annars är det stor risk att du skadar skruven till givaren. Nu till gorillamanövern. Om du känner att du kan stå bekvämt som en gorilla med knogarna i marken, kommer det här ingreppet inte att bli några som helst problem, det behövs för att nå sensorn.
Använd 1/4 tum-skaftet tillsammans med T30:an och en led. Sedan är det bara att försöka pricka skruven med torx-biten och det är inte det lättaste, tro mig, men det går bevisligen. Här är det viktigt att du har en bra torx-bit och att den går rakt in i skruven, annars går det här dåligt. I mitt fall var faktiskt kvaliteten på skruven mycket bra och det kanske var anledningen till att det överhuvud taget fungerade. Jag är inte säker på att det behövs en led till spärrskaftet för att ta bort skruven, men i mitt fall var det det enda i min verktygslåda som fick plats. När skruven väl är borta är resten en västanfläkt. Då är det bara att ta bort skölden och dra ut givaren från motorn och tråckla bort kabeln fram till kontaktstycket. Kabeln till den givare jag plockade bort satt även fast med en liten klämma i ett rör på sidan om motorn. Klämman var bara att sprätta bort. Kontaktstycket sitter fast i en plåtbit med små plastlås som man enkelt petar in med en skruvmejsel, klart. När givaren är ute, kontrollera att du fick med o-ringen till den samma. Om du inte fick ut o-ringen får du peta ut den med någon slags hake eller liten skruvmejsel. Risken finns annars att du försöker att montera en ny givare med dubbla o-ringar.
Montera ny givare
Innan du stoppar in en ny givare så är det en bra idé att rengöra hålet där den ska sitta. Kontrollera därefter att det sitter en ny o-ring på den nya givaren, innan du monterar den. Smörj gärna lite silikonfett på givaren precis där o-ringen sitter. Sedan är det bara att stoppa in givaren så långt in det går och skruva tillbaka skruven med skyddsplåten. När givaren är tillbakamonterad är det förstås bara att sätta tillbaka insugsröret och värmeskölden till grenröret. Återstår bara att starta bilen och kontrollera att givaren håller tätt. Annars får du en oljepöl under bilen.
Sammanfattning
Efter att jag hade bytt sensorn provstartade jag bilen, det gick lite trögt i början, troligen på grund av att motorn var lite sur efter alla startförsök. Till slut hoppade den dock igång. En intressant detalj var att när jag mätte sensorn i bilen visade den avbrott. När jag hade plockat bort den från bilen fick jag dock mätvärden från den. Med andra ord, ett intermittent beteende. Det är en av de saker som gör den här sensorn så svår att felsöka.
Jag skulle vilja avsluta med att säga att trasiga vevaxelgivare inte är unikt för Saab, det förekommer bland många bilmärken. Jag är mer förvånad att givaren har hållit så pass länge som den har gjort med tanke på bilens ålder och den omgivande miljön med extrem hetta och vibrationer.
Det var allt om vevaxelgivare och Saab 9-3.
Vi hörs!
/Jocke
Källa
https://en.wikipedia.org/wiki/Crankshaft_position_sensor
Byta fjädrar fram Hyundai i30 2008-2012
Hej igen!
I somras efter hemkomsten från semestern tänkte jag ta vår äldre Hyundai i30 på en tur. Jag hann ungefär 25 meter när jag hörde ett knakande från framänden på bilen. Konstigt nog hade jag inte märkt av problemet vid förra körningen, så detta kom som en överraskning. Knaket var så pass allvarligt att jag inte vågade köra längre, utan åkte rakt in i garaget för att se vad det kunde vara för fel. Efter ca 3 minuters letande stod det klart vad det var, ett fjäderbrott på vänster sida fram. Med detta i åtanke tänkte jag beskriva hur man går tillväga när man byter främre fjädrar på en Hyundai i30.
Byt båda fjädrarna
Generellt sett är rekommendationen att byta framvagnsdetaljer i par. Exempelvis, om ett stag är dålig bör du även byta staget på den motsatta sidan. Rekommendationen är så klart att byta båda fjädrarna eftersom det annars kan ge icke önskvärda köregenskaper.
Tre typer av fjädrar
Det finns tre olika modeller av fjädrar till årsmodellerna 2008 – 2012 av Hyundai i30. Vilken fjäder bilen har bestäms av chassinumrets 11 position.
- Chassinummer där 11:e positionen är ett J
- Chassinummer där 11:e positionen är ett U
- Automatlåda
Så börja med att identifiera vilken fjädertyp som gäller för dig. Själv inledde jag mitt fjäderbyte med att köpa fel fjädrar och det är ju onödigt.
Vad behövs
Egentligen behöver man förvånansvärt lite verktyg för att byta en fjäder, här nere kommer en lista:
- Fjädrar
- 2 toppmuttrar
- Fjäderkomprimeringsverktyg
- 17 mm sexkanthylsa
- 19 mm sexkanthylsa
- 12 -13 lednyckel
- 14 mm sexkanthylsa
- Momentnyckel 40 – 200 Nm
- Spärrskaft
- Långt spärrskaft alternativt ”Braker bar”
- Spännband
- Insex-hylsa 5 mm för mothåll till krängningshämmarstag
- Rostolja
”Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”
Innan du börjar
Kontrollera att reservdelarna passar
En vanlig tabbe är att man skruvar isär allting för att upptäcka att man har fel reservdelar, så innan du fortsätter, kontrollera att de nya delarna passar till din bil. Kontrollera även att delarna inte är defekta.
Hissa upp framvagnen
Börja med att hissa upp bilen i framvagnen. Jag brukar föredra att ha hela framvagnen i luften. Det är bara en rutin jag har för att undvika att framvagnsdetaljer sitter i spänn, dessutom är det mycket lättare att vrida hjulen om man skulle behöva.
Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!
Plocka därefter bort framhjulen. Nu är det fritt fram att arbeta med respektive sida.
Ta bort fjäderbenet
Rostolja
De flesta skruvar sitter väldigt utsatt så du kan med fördel spraya på rostolja. Låt det verka en stund innan du fortsätter med själva avlägsnandet av delarna.
Ta bort krängningshämmarstaget
Skruva bort övre leden på krängningshämmarstaget från stötdämparen. Krängningshämmarstag är lite bedrägliga, ibland går det hur lätt som helst att få bort dem och ibland får man i stort sett skära bort dem, därför kan det vara bra att ha en uppsättning hemma och att börja med dessa. Är du osäker på hur du skall hantera detta problem, titta gärna i inlägget Byta krängningshämmarstag Hyundai i30.
Ta bort fästen från stötdämparen
Skruva därefter bort fästena till ABS-kabeln respektive bromsslangen från stötdämparen. För att hålla reda på var skruvarna hör hemma brukar jag skruva tillbaka dem temporärt. På så vis håller jag reda på var skruvarna satt och jag tappar heller inte bort dem.
Skruva bort stötdämparen från spindeln
Stötdämparen sitter fast i spindeln med två rejäla bultar. Bultarna är helt vanliga alltså, inget hokus pokus. Skruva bort muttrarna och knacka ur bultarna. Bultarna har en väldigt exakt passform och de kan sitta hyfsat hårt. På med rostolja och knacka dem fram och tillbaka tills de går att ta bort. Avlägsna därefter bultarna och håll koll på hur de satt. Om du skulle glömma åt vilket håll bultarna satt så brukar Hyundai i allmänhet ha muttrarna monterade framåt i färdriktningen i framvagnen. Stötdämparen brukar kunna sitta lite fastrostad i spindeln, men det är bara att bända loss den med en stor skruvmejsel.
Hjulinställning eller inte
Lika bra att få den punkten överstökad, annars kommer den som ett brev på posten. Måste man göra hjulinställning efter detta? Det finns egentligen inget entydigt svar här. Själv gör jag alltid en koll före och efter, för jag har möjlighet till det. Hittills har jag inte behövts göra någon hjulinställning p g a byte av stötdämpare eller fjäder, därmed inte sagt att hjulinställningen inte kan rubbas. Men det kan ändå vara en bra idé att kontrollera hjulinställningen efter ett stötdämparbyte/fjäderbyte.
Sätt fast spindeln med spännband
Nu när stötdämparen är lös från spindeln, säkra själva spindeln med ett spännband så att inte drivaxeln halkar ur den inre drivknuten eller axeln lossnar från växellådan. Det här är i normala fall inget problem, men det är bättre att förekomma än att förekommas.
Ta bort toppmuttrarna
Fjäderbenet sitter nu endast fast i 3 muttrar uppe i tornet. Ta bort plastlocket och skruva bort de tre muttrarna. Lyft sedan försiktigt ner fjäderbenet så att du inte skadar bromsslangen eller ABS-sladden. Kan påpeka att fjäderbenet inte är speciellt tungt, så detta är en enkel manöver.
Fjäderbenet bortplockat
Fjäderbenets anatomi
Själva fjäderbenet är av typen MacPherson och består huvudsakligen av tre delar. En stötdämpare, en fjäder och en så kallad topplagring. Stötdämpare och fjäder är ganska uppenbart vad det är, men vad är då en topplagring? Jo, med den här fjädringstypen roterar hela fjäderbenet när man svänger. I nederdelen svänger det runt en kulled, även kallad spindelled. I överdelen på fjäderbenet sitter en liten enhet med ett lager, även kallad topplagring. Enheten med topplagringen håller även fast fjädern i stötdämparen.
Topplagring
Topplagret på Hyundai i30 består av fyra delar; en topp, ett säte, ett lager och ett dammskydd med genomslagsgummi. Så det är inte så mycket delar att hålla reda på. Om du behöver beställa ett nytt topplager, tänk på att även köpa ett nytt genomslagsgummi. Det är nämligen inte säkert att det gamla passar med den nya topplagringen.
Stötdämparen
Stötdämparna är av gastryckstyp och de är olika på höger och vänster sida, vilket eliminerar risken att de förväxlas. Den här typen av stötdämpare har en fas urfräst i toppen av kolvstången. Den fasen har en matchande fas i själva toppen i topplagringen. Tack vare den här snillrika konstruktionen blir det enkelt att skruva bort och skruva tillbaka toppmuttern på stötdämparen.
Fjäder
SIsta komponenten i fjäderbenet är just fjädern. En fjäder är en fjäder är en fjäder, kanske inte så mycket mer att orda om den.
Demontera fjäderbenet
Nu när du har en lite bättre förståelse för fjäderbenets komponenter kommer det här inte att vara speciellt svårt. Varning!!! Innan du börjar måste jag höja ett varningens finger. En komprimerad fjäder kan vara väldigt farlig, så var försiktig när du handskas med den. Komprimera fjädern bara så lite som behövs och så kort tid som möjligt. Försök att jobba med fjädern på ett sätt så att du inte riskerar att bli träffad om fjädern går av eller om den slinter från fjäderkomprimeringsverktyget. Känner du dig minsta osäker på det här momentet så lämna in fjäderbenet till en mekaniker. Säkerheten går alltid först.
Kontrollera topplagrets funktion
Väldigt mycket snack om topplagringen kan man tycka och här kommer det mer. Just i detta läge kommer sista möjligheten att kontrollera topplagringens funktion, det vill säga, går det att rotera det, eller är det stumt. Topplagringen skall gå att rotera med ett visst motstånd, är det stumt måste du byta ut den.
Komprimera fjädern
För att du skall kunna ta bort fjädern måste du pressa ihop den. Det gör du enklast med ett så kallat fjäderkomprimeringsverktyg. De finns i massa varianter och priser. Just i det här fallet använde jag mig av den enklaste varianten på marknaden, men jag skulle föreslå att du helst använder en typ som är låsbar. Börja med att skruva fast fjäderbenet i ett bord så du kan arbeta komfortabelt med det. Märk sedan ut ändläget på fjädern i topplagringen med en markeringspenna. Placera därefter fjäderverktyget på fjädern. Det fjäderverktyg jag har använt sätter man på fjädern 180 grader från varandra. Sedan är det bara att börja skruva ihop klämmorna tills topplagringen börjar släppa från fjädern. När du skruvar ihop klämmorna, försök att göra det så synkront som möjligt, annars kan de hamna i spänn och eventuellt få tendenser till skärning i gängorna och då går det väldigt tungt.
Ta bort toppmuttern.
För att få bort toppmuttern måste du blockera själva toppen på topplagringen. Det går enkelt att göra genom att placera någon form av brytjärn mellan skruvarna i toppen. När du väl har lyckats blockera toppen så är det bara att skruva bort toppmuttern och plocka bort topplagringen. Jag kan nämna att jag fuskade och använde mig av en mutterdragare. När du plockar bort topplagringen, kom ihåg att den består av lösa komponenter som faller isär om du inte ser upp. Ett tips är att när du har plockat bort topplagringen, placera den på ett bord med skruvarna nedåt, se bild 9.
Montera ihop fjäderbenet
Ny fjäder
Det här inlägget handlar ju om att byta fjäder, så för att göra det måste man plocka bort fjäderverktyget och sätta dit det på den nya fjädern. Inga konstigheter här heller utan det är bara att klämma ihop fjädern lika mycket som den gamla. Lutningen på varven i den nya fjädern är ganska brant och det kan upplevas som att klämmorna hamnar lite snett, det är helt normalt och inget att oroa sig för.
Topplagringen
Placera övre fjäderänden mot den markering du gjorde tidigare när du avlägsnade topplagringen. Styr nu kolvstångens övre del genom topplagringen, glöm inte genomslagsgummit. Skruva dit en ny toppmutter. Tänk på att kolvstången är fasad, så den går bara igenom topplagringen på ett sätt. Om kolvstången skulle kärva, så du kan behöva knacka lite försiktigt på topplagringen så att kolvstången letar sig genom hålet. När topplagringen väl är på plats och toppmuttern är fastskruvad släpper du på spänningen i fjäderverktyget. Du kan vara tvungen att korrigera fjäderns läge när du släpper på spänningen i fjäderverktyget. Om nu fjädern inte sätter sig korrekt är det ingen fara, det är bara att komprimera fjädern igen och justera.
Nedre mothållet
När jag bytte mina fjädrar trodde jag först att jag hade fått fel fjäder. Det visar sig att fjädern lägger sig mot sitt nedre mothåll först när den är monterad och i spänn. Det hela betyder då, att när man monterar fjädern måste man sätta dit den lite på känn för att den slutligen skall hamna mot sitt mothåll när man väl släpper på spänningen i fjäderverktyget.
Topplagringen igen
När du är nöjd med fjäderns placering i fjäderbenet och fjäderverktyget är borta ,kontrollera att topplagringen fortfarande fungerar.
Montera fjäderbenet
Skruva fast fjäderbenet
Återmonteringen är ännu enklare än demonteringen. Placera fjäderbenet i tornet och skruva fast de tre muttrarna samt toppmuttern. Det kan vara bra att veta att det inte är någon risk att du kan göra en felaktig montering. Topplagringens bultar är nämligen asymmetriskt placerade. Avsluta torn-jobbet med att sätta tillbaka plastlocket.
Nu till nedre delen av stötdämparen. Släpp spännbandet som håller fast spindeln och skruva tillbaka bultarna som håller fast stötdämparen i spindeln. De två skruvarna skall dras med ett relativt hårt moment(*). Då var det bara att skruva tillbaka krängningshämmarstaget och fästena för ABS-kabeln och bromsslangen, klart!!
Summa summarum
Att byta fjäder är egentligen inget komplicerat jobb, det är bara att vara noggrann och lite försiktig. Med lite planering och rätt reservdelar 😉 så bör det kunna gå vägen.
Lycka till!
/Jocke
Vridmoment (*)
Krängningshämmarstag 100-120 Nm
Bultar mellan stötdämpare och spindel 140 – 160 Nm
Toppmutter stötdämpare 50 – 70 Nm
Stötdämparmuttrar torn 45 – 60 Nm
Hjulbult 90 -110 Nm
Källa