Jockes garage

Byta fjädrar fram Hyundai i30 2008-2012

Publicerat den 3 februari, 2019 Uppdaterat den 8 april, 2020

Hej igen!

I somras efter hemkomsten från semestern tänkte jag ta vår äldre Hyundai i30 på en tur. Jag hann ungefär 25 meter när jag hörde ett knakande från framänden på bilen. Konstigt nog hade jag inte märkt av problemet vid förra körningen, så detta kom som en överraskning. Knaket var så pass allvarligt att jag inte vågade köra längre, utan åkte rakt in i garaget för att se vad det kunde vara för fel. Efter ca 3 minuters letande stod det klart vad det var, ett fjäderbrott på vänster sida fram. Med detta i åtanke tänkte jag beskriva hur man går tillväga när man byter främre fjädrar på en Hyundai i30.

Byt båda fjädrarna

Generellt sett är rekommendationen att byta framvagnsdetaljer i par. Exempelvis, om ett stag är dålig bör du även byta staget på den motsatta sidan. Rekommendationen är så klart att byta båda fjädrarna eftersom det annars kan ge icke önskvärda köregenskaper.

Tre typer av fjädrar

Det finns tre olika modeller av fjädrar till årsmodellerna 2008 – 2012 av Hyundai i30. Vilken fjäder bilen har bestäms av chassinumrets 11 position.

• Chassinummer där 11:e positionen är ett J
• Chassinummer där 11:e positionen är ett U
• Automatlåda

Så börja med att identifiera vilken fjädertyp som gäller för dig. Själv inledde jag mitt fjäderbyte med att köpa fel fjädrar och det är ju onödigt.

Vad behövs

Egentligen behöver man förvånansvärt lite verktyg för att byta en fjäder, här nere kommer en lista:

• Fjädrar
• 2 toppmuttrar
• Fjäderkomprimeringsverktyg
• 17 mm sexkanthylsa
• 19 mm sexkanthylsa
• 12 -13 lednyckel
• 14 mm sexkanthylsa
• Momentnyckel 40 – 200 Nm
• Spärrskaft
• Långt spärrskaft alternativt “Braker bar”
• Spännband
• Insex-hylsa 5 mm för mothåll till krängningshämmarstag
• Rostolja

“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”

Innan du börjar

Kontrollera att reservdelarna passar

En vanlig tabbe är att man skruvar isär allting för att upptäcka att man har fel reservdelar, så innan du fortsätter, kontrollera att de nya delarna passar till din bil. Kontrollera även att delarna inte är defekta.

Hissa upp framvagnen

Börja med att hissa upp bilen i framvagnen. Jag brukar föredra att ha hela framvagnen i luften. Det är bara en rutin jag har för att undvika att framvagnsdetaljer sitter i spänn, dessutom är det mycket lättare att vrida hjulen om man skulle behöva.

Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!

Plocka därefter bort framhjulen. Nu är det fritt fram att arbeta med respektive sida.

Ta bort fjäderbenet

Rostolja

De flesta skruvar sitter väldigt utsatt så du kan med fördel spraya på rostolja. Låt det verka en stund innan du fortsätter med själva avlägsnandet av delarna.

Ta bort krängningshämmarstaget

Skruva bort övre leden på krängningshämmarstaget från stötdämparen. Krängningshämmarstag är lite bedrägliga, ibland går det hur lätt som helst att få bort dem och ibland får man i stort sett skära bort dem, därför kan det vara bra att ha en uppsättning hemma och att börja med dessa. Är du osäker på hur du skall hantera detta problem, titta gärna i inlägget Byta krängningshämmarstag Hyundai i30.

Ta bort fästen från stötdämparen

Skruva därefter bort fästena till ABS-kabeln respektive bromsslangen från stötdämparen. För att hålla reda på var skruvarna hör hemma brukar jag skruva tillbaka dem temporärt. På så vis håller jag reda på var skruvarna satt och jag tappar heller inte bort dem.

Skruva bort stötdämparen från spindeln

Stötdämparen sitter fast i spindeln med två rejäla bultar. Bultarna är helt vanliga alltså, inget hokus pokus. Skruva bort muttrarna och knacka ur bultarna. Bultarna har en väldigt exakt passform och de kan sitta hyfsat hårt. På med rostolja och knacka dem fram och tillbaka tills de går att ta bort. Avlägsna därefter bultarna och håll koll på hur de satt. Om du skulle glömma åt vilket håll bultarna satt så brukar Hyundai i allmänhet ha muttrarna monterade framåt i färdriktningen i framvagnen. Stötdämparen brukar kunna sitta lite fastrostad i spindeln, men det är bara att bända loss den med en stor skruvmejsel.

Hjulinställning eller inte

Lika bra att få den punkten överstökad, annars kommer den som ett brev på posten. Måste man göra hjulinställning efter detta? Det finns egentligen inget entydigt svar här. Själv gör jag alltid en koll före och efter, för jag har möjlighet till det. Hittills har jag inte behövts göra någon hjulinställning p g a byte av stötdämpare eller fjäder, därmed inte sagt att hjulinställningen inte kan rubbas. Men det kan ändå vara en bra idé att kontrollera hjulinställningen efter ett stötdämparbyte/fjäderbyte.

Sätt fast spindeln med spännband

Nu när stötdämparen är lös från spindeln, säkra själva spindeln med ett spännband så att inte drivaxeln halkar ur den inre drivknuten eller axeln lossnar från växellådan. Det här är i normala fall inget problem, men det är bättre att förekomma än att förekommas.

Ta bort toppmuttrarna

Fjäderbenet sitter nu endast fast i 3 muttrar uppe i tornet. Ta bort plastlocket och skruva bort de tre muttrarna. Lyft sedan försiktigt ner fjäderbenet så att du inte skadar bromsslangen eller ABS-sladden. Kan påpeka att fjäderbenet inte är speciellt tungt, så detta är en enkel manöver.

Fjäderbenet bortplockat

Fjäderbenets anatomi

Själva fjäderbenet är av typen MacPherson och består huvudsakligen av tre delar. En stötdämpare, en fjäder och en så kallad topplagring. Stötdämpare och fjäder är ganska uppenbart vad det är, men vad är då en topplagring? Jo, med den här fjädringstypen roterar hela fjäderbenet när man svänger. I nederdelen svänger det runt en kulled, även kallad spindelled. I överdelen på fjäderbenet sitter en liten enhet med ett lager, även kallad topplagring. Enheten med topplagringen håller även fast fjädern i stötdämparen.

Topplagring

Topplagret på Hyundai i30 består av fyra delar; en topp, ett säte, ett lager och ett dammskydd med genomslagsgummi. Så det är inte så mycket delar att hålla reda på. Om du behöver beställa ett nytt topplager, tänk på att även köpa ett nytt genomslagsgummi. Det är nämligen inte säkert att det gamla passar med den nya topplagringen.

Stötdämparen

Stötdämparna är av gastryckstyp och de är olika på höger och vänster sida, vilket eliminerar risken att de förväxlas. Den här typen av stötdämpare har en fas urfräst i toppen av kolvstången. Den fasen har en matchande fas i själva toppen i topplagringen. Tack vare den här snillrika konstruktionen blir det enkelt att skruva bort och skruva tillbaka toppmuttern på stötdämparen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäder

SIsta komponenten i fjäderbenet är just fjädern. En fjäder är en fjäder är en fjäder, kanske inte så mycket mer att orda om den.

Demontera fjäderbenet

Nu när du har en lite bättre förståelse för fjäderbenets komponenter kommer det här inte att vara speciellt svårt. Varning!!! Innan du börjar måste jag höja ett varningens finger. En komprimerad fjäder kan vara väldigt farlig, så var försiktig när du handskas med den. Komprimera fjädern bara så lite som behövs och så kort tid som möjligt. Försök att jobba med fjädern på ett sätt så att du inte riskerar att bli träffad om fjädern går av eller om den slinter från fjäderkomprimeringsverktyget. Känner du dig minsta osäker på det här momentet så lämna in fjäderbenet till en mekaniker. Säkerheten går alltid först.

Kontrollera topplagrets funktion

Väldigt mycket snack om topplagringen kan man tycka och här kommer det mer. Just i detta läge kommer sista möjligheten att kontrollera topplagringens funktion, det vill säga, går det att rotera det, eller är det stumt. Topplagringen skall gå att rotera med ett visst motstånd, är det stumt måste du byta ut den.

Komprimera fjädern

För att du skall kunna ta bort fjädern måste du pressa ihop den. Det gör du enklast med ett så kallat fjäderkomprimeringsverktyg. De finns i massa varianter och priser. Just i det här fallet använde jag mig av den enklaste varianten på marknaden, men jag skulle föreslå att du helst använder en typ som är låsbar. Börja med att skruva fast fjäderbenet i ett bord så du kan arbeta komfortabelt med det. Märk sedan ut ändläget på fjädern i topplagringen med en markeringspenna. Placera därefter fjäderverktyget på fjädern. Det fjäderverktyg jag har använt sätter man på fjädern 180 grader från varandra. Sedan är det bara att börja skruva ihop klämmorna tills topplagringen börjar släppa från fjädern. När du skruvar ihop klämmorna, försök att göra det så synkront som möjligt, annars kan de hamna i spänn och eventuellt få tendenser till skärning i gängorna och då går det väldigt tungt.

Ta bort toppmuttern.

För att få bort toppmuttern måste du blockera själva toppen på topplagringen. Det går enkelt att göra genom att placera någon form av brytjärn mellan skruvarna i toppen. När du väl har lyckats blockera toppen så är det bara att skruva bort toppmuttern och plocka bort topplagringen. Jag kan nämna att jag fuskade och använde mig av en mutterdragare. När du plockar bort topplagringen, kom ihåg att den består av lösa komponenter som faller isär om du inte ser upp. Ett tips är att när du har plockat bort topplagringen, placera den på ett bord med skruvarna nedåt, se bild 9.

Montera ihop fjäderbenet

Ny fjäder

Det här inlägget handlar ju om att byta fjäder, så för att göra det måste man plocka bort fjäderverktyget och sätta dit det på den nya fjädern. Inga konstigheter här heller utan det är bara att klämma ihop fjädern lika mycket som den gamla. Lutningen på varven i den nya fjädern är ganska brant och det kan upplevas som att klämmorna hamnar lite snett, det är helt normalt och inget att oroa sig för.

Topplagringen

Placera övre fjäderänden mot den markering du gjorde tidigare när du avlägsnade topplagringen. Styr nu kolvstångens övre del genom topplagringen, glöm inte genomslagsgummit. Skruva dit en ny toppmutter. Tänk på att kolvstången är fasad, så den går bara igenom topplagringen på ett sätt. Om kolvstången skulle kärva, så du kan behöva knacka lite försiktigt på topplagringen så att kolvstången letar sig genom hålet. När topplagringen väl är på plats och toppmuttern är fastskruvad släpper du på spänningen i fjäderverktyget. Du kan vara tvungen att korrigera fjäderns läge när du släpper på spänningen i fjäderverktyget. Om nu fjädern inte sätter sig korrekt är det ingen fara, det är bara att komprimera fjädern igen och justera.

Nedre mothållet

När jag bytte mina fjädrar trodde jag först att jag hade fått fel fjäder. Det visar sig att fjädern lägger sig mot sitt nedre mothåll först när den är monterad och i spänn. Det hela betyder då, att när man monterar fjädern måste man sätta dit den lite på känn för att den slutligen skall hamna mot sitt mothåll när man väl släpper på spänningen i fjäderverktyget.  

Topplagringen igen

När du är nöjd med fjäderns placering i fjäderbenet och fjäderverktyget är borta ,kontrollera att topplagringen fortfarande fungerar.

Montera fjäderbenet

Skruva fast fjäderbenet

Återmonteringen är ännu enklare än demonteringen. Placera fjäderbenet i tornet och skruva fast de tre muttrarna samt toppmuttern. Det kan vara bra att veta att det inte är någon risk att du kan göra en felaktig montering. Topplagringens bultar är nämligen asymmetriskt placerade. Avsluta torn-jobbet med att sätta tillbaka plastlocket.

Nu till nedre delen av stötdämparen. Släpp spännbandet som håller fast spindeln och skruva tillbaka bultarna som håller fast stötdämparen i spindeln. De två skruvarna skall dras med ett relativt hårt moment(*). Då var det bara att skruva tillbaka krängningshämmarstaget och fästena för ABS-kabeln och bromsslangen, klart!!

Summa summarum

 

Att byta fjäder är egentligen inget komplicerat jobb, det är bara att vara noggrann och lite försiktig. Med lite planering och rätt reservdelar 😉 så bör det kunna gå vägen.

Lycka till!

/Jocke

 

Vridmoment (*)

Krängningshämmarstag 100-120 Nm

Bultar mellan stötdämpare och spindel 140 – 160 Nm

Toppmutter stötdämpare 50 – 70 Nm

Stötdämparmuttrar torn 45 – 60 Nm

Hjulbult 90 -110 Nm

 

Källa

Hyundai Motor America