Fjädring

Byta fjädrar fram Hyundai i30 2008-2012

Publicerat den Uppdaterat den

Hej igen!

I somras efter hemkomsten från semestern tänkte jag ta vår äldre Hyundai i30 på en tur. Jag hann ungefär 25 meter när jag hörde ett knakande från framänden på bilen. Konstigt nog hade jag inte märkt av problemet vid förra körningen, så detta kom som en överraskning. Knaket var så pass allvarligt att jag inte vågade köra längre, utan åkte rakt in i garaget för att se vad det kunde vara för fel. Efter ca 3 minuters letande stod det klart vad det var, ett fjäderbrott på vänster sida fram. Med detta i åtanke tänkte jag beskriva hur man går tillväga när man byter främre fjädrar på en Hyundai i30.

Bild 1 Fjäderbrott vänster fram Hyundai i30
Bild 1 Fjäderbrott vänster fram Hyundai i30

Byt båda fjädrarna

Generellt sett är rekommendationen att byta framvagnsdetaljer i par. Exempelvis, om ett stag är dålig bör du även byta staget på den motsatta sidan. Rekommendationen är så klart att byta båda fjädrarna eftersom det annars kan ge icke önskvärda köregenskaper.

Tre typer av fjädrar

Det finns tre olika modeller av fjädrar till årsmodellerna 2008 – 2012 av Hyundai i30. Vilken fjäder bilen har bestäms av chassinumrets 11 position.

  • Chassinummer där 11:e positionen är ett J
  • Chassinummer där 11:e positionen är ett U
  • Automatlåda

Så börja med att identifiera vilken fjädertyp som gäller för dig. Själv inledde jag mitt fjäderbyte med att köpa fel fjädrar och det är ju onödigt.

Vad behövs

Egentligen behöver man förvånansvärt lite verktyg för att byta en fjäder, här nere kommer en lista:

  • Fjädrar
  • 2 toppmuttrar
  • Fjäderkomprimeringsverktyg
  • 17 mm sexkanthylsa
  • 19 mm sexkanthylsa
  • 12 -13 lednyckel
  • 14 mm sexkanthylsa
  • Momentnyckel 40 – 200 Nm
  • Spärrskaft
  • Långt spärrskaft alternativt ”Braker bar”
  • Spännband
  • Insex-hylsa 5 mm för mothåll till krängningshämmarstag
  • Rostolja
information2

”Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”

Innan du börjar

Kontrollera att reservdelarna passar

En vanlig tabbe är att man skruvar isär allting för att upptäcka att man har fel reservdelar, så innan du fortsätter, kontrollera att de nya delarna passar till din bil. Kontrollera även att delarna inte är defekta.

Hissa upp framvagnen

Börja med att hissa upp bilen i framvagnen. Jag brukar föredra att ha hela framvagnen i luften. Det är bara en rutin jag har för att undvika att framvagnsdetaljer sitter i spänn, dessutom är det mycket lättare att vrida hjulen om man skulle behöva.

Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!

Plocka därefter bort framhjulen. Nu är det fritt fram att arbeta med respektive sida.

Ta bort fjäderbenet

Rostolja

De flesta skruvar sitter väldigt utsatt så du kan med fördel spraya på rostolja. Låt det verka en stund innan du fortsätter med själva avlägsnandet av delarna.

Ta bort krängningshämmarstaget

Skruva bort övre leden på krängningshämmarstaget från stötdämparen. Krängningshämmarstag är lite bedrägliga, ibland går det hur lätt som helst att få bort dem och ibland får man i stort sett skära bort dem, därför kan det vara bra att ha en uppsättning hemma och att börja med dessa. Är du osäker på hur du skall hantera detta problem, titta gärna i inlägget Byta krängningshämmarstag Hyundai i30.

Bild 2 Ta bort krängningshämmarstagets övre led
Bild 2 Ta bort krängningshämmarstagets övre led
Ta bort fästen från stötdämparen

Skruva därefter bort fästena till ABS-kabeln respektive bromsslangen från stötdämparen. För att hålla reda på var skruvarna hör hemma brukar jag skruva tillbaka dem temporärt. På så vis håller jag reda på var skruvarna satt och jag tappar heller inte bort dem.

 
Bild 3 Skruva bort fästena från stötdämparen
Bild 3 Skruva bort fästena från stötdämparen
Skruva bort stötdämparen från spindeln

Stötdämparen sitter fast i spindeln med två rejäla bultar. Bultarna är helt vanliga alltså, inget hokus pokus. Skruva bort muttrarna och knacka ur bultarna. Bultarna har en väldigt exakt passform och de kan sitta hyfsat hårt. På med rostolja och knacka dem fram och tillbaka tills de går att ta bort. Avlägsna därefter bultarna och håll koll på hur de satt. Om du skulle glömma åt vilket håll bultarna satt så brukar Hyundai i allmänhet ha muttrarna monterade framåt i färdriktningen i framvagnen. Stötdämparen brukar kunna sitta lite fastrostad i spindeln, men det är bara att bända loss den med en stor skruvmejsel.

Bild 4 Muttrarna bortplockade från stötdämparen
Bild 4 Muttrarna bortplockade från stötdämparen
Hjulinställning eller inte

Lika bra att få den punkten överstökad, annars kommer den som ett brev på posten. Måste man göra hjulinställning efter detta? Det finns egentligen inget entydigt svar här. Själv gör jag alltid en koll före och efter, för jag har möjlighet till det. Hittills har jag inte behövts göra någon hjulinställning p g a byte av stötdämpare eller fjäder, därmed inte sagt att hjulinställningen inte kan rubbas. Men det kan ändå vara en bra idé att kontrollera hjulinställningen efter ett stötdämparbyte/fjäderbyte.

Sätt fast spindeln med spännband

Nu när stötdämparen är lös från spindeln, säkra själva spindeln med ett spännband så att inte drivaxeln halkar ur den inre drivknuten eller axeln lossnar från växellådan. Det här är i normala fall inget problem, men det är bättre att förekomma än att förekommas.

Bild 5 Spindeln säkrad med spännband
Bild 5 Spindeln säkrad med spännband
Ta bort toppmuttrarna

Fjäderbenet sitter nu endast fast i 3 muttrar uppe i tornet. Ta bort plastlocket och skruva bort de tre muttrarna. Lyft sedan försiktigt ner fjäderbenet så att du inte skadar bromsslangen eller ABS-sladden. Kan påpeka att fjäderbenet inte är speciellt tungt, så detta är en enkel manöver.

 
Bild 6 Övre stötdämparfäste med plastlock
Bild 6 Övre stötdämparfäste med plastlock

Fjäderbenet bortplockat

Fjäderbenets anatomi

Själva fjäderbenet är av typen MacPherson och består huvudsakligen av tre delar. En stötdämpare, en fjäder och en så kallad topplagring. Stötdämpare och fjäder är ganska uppenbart vad det är, men vad är då en topplagring? Jo, med den här fjädringstypen roterar hela fjäderbenet när man svänger. I nederdelen svänger det runt en kulled, även kallad spindelled. I överdelen på fjäderbenet sitter en liten enhet med ett lager, även kallad topplagring. Enheten med topplagringen håller även fast fjädern i stötdämparen.

 
Bild 7 Fjäderben med topplagring, övre delen går att rotera tack vare lagret.
Bild 7 Fjäderben med topplagring, övre delen går att rotera tack vare lagret.
Topplagring

Topplagret på Hyundai i30 består av fyra delar; en topp, ett säte, ett lager och ett dammskydd med genomslagsgummi. Så det är inte så mycket delar att hålla reda på. Om du behöver beställa ett nytt topplager, tänk på att även köpa ett nytt genomslagsgummi. Det är nämligen inte säkert att det gamla passar med den nya topplagringen.

Bild 8 Delarna i topplagringen
Bild 8 Delarna i topplagringen
Bild 9 Topplagring komplett
Bild 9 Topplagring komplett
Bild 10 Genomgångshål i topplagringen med fasad kant
Bild 10 Genomgångshål i topplagringen med fasad kant
Stötdämparen

Stötdämparna är av gastryckstyp och de är olika på höger och vänster sida, vilket eliminerar risken att de förväxlas. Den här typen av stötdämpare har en fas urfräst i toppen av kolvstången. Den fasen har en matchande fas i själva toppen i topplagringen. Tack vare den här snillrika konstruktionen blir det enkelt att skruva bort och skruva tillbaka toppmuttern på stötdämparen.  

Bild 11 Stötdämpare
Bild 11 Stötdämpare
Bild 12 Fas i stötdämparen
Bild 12 Fas i stötdämparen

 

 
 
 
 

 

 

 

Fjäder

SIsta komponenten i fjäderbenet är just fjädern. En fjäder är en fjäder är en fjäder, kanske inte så mycket mer att orda om den.

Demontera fjäderbenet

Nu när du har en lite bättre förståelse för fjäderbenets komponenter kommer det här inte att vara speciellt svårt. Varning!!! Innan du börjar måste jag höja ett varningens finger. En komprimerad fjäder kan vara väldigt farlig, så var försiktig när du handskas med den. Komprimera fjädern bara så lite som behövs och så kort tid som möjligt. Försök att jobba med fjädern på ett sätt så att du inte riskerar att bli träffad om fjädern går av eller om den slinter från fjäderkomprimeringsverktyget. Känner du dig minsta osäker på det här momentet så lämna in fjäderbenet till en mekaniker. Säkerheten går alltid först.

Kontrollera topplagrets funktion

Väldigt mycket snack om topplagringen kan man tycka och här kommer det mer. Just i detta läge kommer sista möjligheten att kontrollera topplagringens funktion, det vill säga, går det att rotera det, eller är det stumt. Topplagringen skall gå att rotera med ett visst motstånd, är det stumt måste du byta ut den.

Komprimera fjädern

För att du skall kunna ta bort fjädern måste du pressa ihop den. Det gör du enklast med ett så kallat fjäderkomprimeringsverktyg. De finns i massa varianter och priser. Just i det här fallet använde jag mig av den enklaste varianten på marknaden, men jag skulle föreslå att du helst använder en typ som är låsbar. Börja med att skruva fast fjäderbenet i ett bord så du kan arbeta komfortabelt med det. Märk sedan ut ändläget på fjädern i topplagringen med en markeringspenna. Placera därefter fjäderverktyget på fjädern. Det fjäderverktyg jag har använt sätter man på fjädern 180 grader från varandra. Sedan är det bara att börja skruva ihop klämmorna tills topplagringen börjar släppa från fjädern. När du skruvar ihop klämmorna, försök att göra det så synkront som möjligt, annars kan de hamna i spänn och eventuellt få tendenser till skärning i gängorna och då går det väldigt tungt.

Bild 13 Fjäder med fjäderkompressionsverktyg
Bild 13 Fjäder med fjäderkomprimeringsverktyg
Ta bort toppmuttern.

För att få bort toppmuttern måste du blockera själva toppen på topplagringen. Det går enkelt att göra genom att placera någon form av brytjärn mellan skruvarna i toppen. När du väl har lyckats blockera toppen så är det bara att skruva bort toppmuttern och plocka bort topplagringen. Jag kan nämna att jag fuskade och använde mig av en mutterdragare. När du plockar bort topplagringen, kom ihåg att den består av lösa komponenter som faller isär om du inte ser upp. Ett tips är att när du har plockat bort topplagringen, placera den på ett bord med skruvarna nedåt, se bild 9.

Montera ihop fjäderbenet

Ny fjäder

Det här inlägget handlar ju om att byta fjäder, så för att göra det måste man plocka bort fjäderverktyget och sätta dit det på den nya fjädern. Inga konstigheter här heller utan det är bara att klämma ihop fjädern lika mycket som den gamla. Lutningen på varven i den nya fjädern är ganska brant och det kan upplevas som att klämmorna hamnar lite snett, det är helt normalt och inget att oroa sig för.

Topplagringen

Placera övre fjäderänden mot den markering du gjorde tidigare när du avlägsnade topplagringen. Styr nu kolvstångens övre del genom topplagringen, glöm inte genomslagsgummit. Skruva dit en ny toppmutter. Tänk på att kolvstången är fasad, så den går bara igenom topplagringen på ett sätt. Om kolvstången skulle kärva, så du kan behöva knacka lite försiktigt på topplagringen så att kolvstången letar sig genom hålet. När topplagringen väl är på plats och toppmuttern är fastskruvad släpper du på spänningen i fjäderverktyget. Du kan vara tvungen att korrigera fjäderns läge när du släpper på spänningen i fjäderverktyget. Om nu fjädern inte sätter sig korrekt är det ingen fara, det är bara att komprimera fjädern igen och justera.

Nedre mothållet

När jag bytte mina fjädrar trodde jag först att jag hade fått fel fjäder. Det visar sig att fjädern lägger sig mot sitt nedre mothåll först när den är monterad och i spänn. Det hela betyder då, att när man monterar fjädern måste man sätta dit den lite på känn för att den slutligen skall hamna mot sitt mothåll när man väl släpper på spänningen i fjäderverktyget.  

Bild 14 Fjädern placerad i stötdämparen utan belastning
Bild 14 Fjädern placerad i stötdämparen utan belastning
Topplagringen igen

När du är nöjd med fjäderns placering i fjäderbenet och fjäderverktyget är borta ,kontrollera att topplagringen fortfarande fungerar.

Montera fjäderbenet

Skruva fast fjäderbenet

Återmonteringen är ännu enklare än demonteringen. Placera fjäderbenet i tornet och skruva fast de tre muttrarna samt toppmuttern. Det kan vara bra att veta att det inte är någon risk att du kan göra en felaktig montering. Topplagringens bultar är nämligen asymmetriskt placerade. Avsluta torn-jobbet med att sätta tillbaka plastlocket.

Bild 15 Skruva fast toppmutter
Bild 15 Skruva fast toppmutter

Nu till nedre delen av stötdämparen. Släpp spännbandet som håller fast spindeln och skruva tillbaka bultarna som håller fast stötdämparen i spindeln. De två skruvarna skall dras med ett relativt hårt moment(*). Då var det bara att skruva tillbaka krängningshämmarstaget och fästena för ABS-kabeln och bromsslangen, klart!!

Summa summarum

Bild 16 Fjäderben med ny fjäder
Bild 16 Fjäderben med ny fjäder

 

Att byta fjäder är egentligen inget komplicerat jobb, det är bara att vara noggrann och lite försiktig. Med lite planering och rätt reservdelar 😉 så bör det kunna gå vägen.

Lycka till!

/Jocke

 

Vridmoment (*)

Krängningshämmarstag 100-120 Nm

Bultar mellan stötdämpare och spindel 140 – 160 Nm

Toppmutter stötdämpare 50 – 70 Nm

Stötdämparmuttrar torn 45 – 60 Nm

Hjulbult 90 -110 Nm

 

Källa

Hyundai Motor America    

Byta krängningshämmarstag Hyundai i30

Publicerat den Uppdaterat den

Hej

Då var jag tillbaka igen och den här gången tänkte jag demonstrera hur man byter krängningshämmarstag på en Hyundai i30. Det är mer regel än undantag att dessa stag slits ut och varför det undrar man. Jag skulle vilja sträcka ut hakan och påstå att det beror på dålig kvalitet och en kallt beräknad underdimensionering av stagen ifråga.

information2

”Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”

Vad är ett krängningshämmarstag?

Krängningshämmarstaget är till för att förbinda änden på krängningshämmaren med någon del i fjädringen, ofta fjäderbenet. Det är i praktiken en pinne med en kulled i vardera änden. Kulleden ifråga skruvas fast med en mutter i framvagnen. Anledningen till att man har stag är att man kan vara mer flexibel med design och placering av själva krängningshämmaren.

Krängningshämmarstag Hyundai I30
Krängningshämmarstag Hyundai I30

Hur vet man att krängningshämmarstaget är dåligt?

Vanligtvis märker man felet genom att det uppstår ett klonkande ljud från framvagnen, speciellt när man kör ner i en grop. Om detta händer är det nära till hands att misstänka ett stag eftersom de, som jag nämnde ovan, ofta är både underdimensionerade och av tveksam kvalitet.

Om ett stag är riktigt dåligt känns det direkt om du tar tag i det och rycker litegrand. Då brukar man känna att det glappar. I vissa fall kan staget ligga lite i spänn, då är det svårare att upptäcka det. Ett sätt är då att köra upp bilen på en brygga. Då kommer man åt att känna på staget samtidigt som en annan person kan rucka bilen i sidled. Känn på staget i båda ändarna eftersom det är lätt att missa att den ena leden är sliten.

Byt båda stagen

I inlägget Byta bromsskivor Hyundai Accent nämner jag att framvagnsdetaljer bör bytas parvis. Detta gäller även krängningshämmarstag. Det är lika bra att byta båda när du ändå har bilen i luften. Det andra staget kommer ändå snart att behöva bytas.

Vad behövs för att byta krängningshämmarstag?

  • Pallbock
  • Domkraft
  • Rörtång
  • 17, 19 mm blocknyckel
  • Hammare
  • insex-hylsa 5 mm
  • Spärrskaft

Hur gör man

Hissa upp framvagnen

Börja med att hissa upp bilen i framvagnen. Jag brukar föredra att ha hela framvagnen i luften. Det är bara en rutin jag har för att undvika att framvagnsdetaljer sitter i spänn, desutom är det mycket lättare att vrida hjulen om man skulle behöva.

Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!

Plocka därefter bort framhjulen. Nu är det fritt fram att arbeta med respektive sida.

Kontrollera att reservdelarna passar

En vanlig tabbe är att man skruvar isär allting för att upptäcka att man har fel reservdelar. Innan du fortsätter, kontrollera att de nya delarna passar till din bil. Kontrollera även att delarna inte har defekter.

Ta bort krängningshämmarstaget

Krängningshämmarstaget är ett stag med en led i vardera ände. Staget sitter fast med en mutter i respektive ände. Problemet som uppstår är när du försöker skruva bort muttern kommer bulten att börja snurra inne i sin led. De som har designat stagen har dock tänkt på detta.

Låsa bulten till krängningshämmarstaget

Det finns två typer av mothåll för krängningshämmarstag. Den ena typen har en skruvinfästning på baksidan, vilken man låser med en block-nyckel på baksidan.  Med den andra typen låser man skruven med hjälp av en insexnyckel. Man kan diskutera fördelar och nackdelar, men själv föredrar jag den med en låsskruv på baksidan. Då kan jag låsa skruven och samtidigt skruva bort muttern med en mutterdragare. Det kan även variera vilken mutterstorlek staget sitter fast med, men typiska storlekar är 17 – 19 mm.

 

På baksidan av krängningshämmarstaget finns en skruvinfattning
På baksidan av krängningshämmarstaget finns en skruvinfattning

 

En insexnyckel används som mothåll när man lossar muttern till krängningshämmarstaget
En insexnyckel används som mothåll när man lossar muttern

 

Led till krängningshämmarstag
Led till krängningshämmarstag

 

Skruva bort staget

När du har klurat ut vilken lås-typ du har på ditt stag är det bara att skruva bort de två muttrarna som håller staget. Innan du tar bort staget, börja med att rengöra skruven och applicera rostolja. Låt oljan verka en god stund innan du börjar skruva, gärna över en natt om det är möjligt. Sedan är det då bara att börja skruva. Den övre bulten är lättåtkomlig, bara att låsa den och skruva. Den undre sitter lite mer svåråtkomligt till. På bilden ovan använder jag en insex-nyckel, men den är bara i illustrativt syfte. Det är mycket lättare att låsa insex-varianterna med ett spärrskaft i kombination med en insex-hylsa.

Det strular

I en perfekt värld så funkar det jag har skrivit ovan, men ibland händer det dock att stagen har rostat fast. Man orkar inte hålla emot mothållet på krängningshämmarstaget. Så, vad gör man då?

En tänkbar lösning;

  1. Knacka bort staget från kullederna, om inte det går, så vrid staget över kulleden. Du kan behöva kapa staget för att få plats att vrida det av kulan.
  2. Ta en rejäl rörtång och kläm ihop den på kulan så att skruven hålls fast.
  3. Skruva därefter upp muttern.

Lås skruven till krängningshämmarstaget
Lås skruven till krängningshämmarstaget

 

Gammalt och nytt krängningshämmarstag
Gammalt och nytt krängningshämmarstag

Att byta krängningshämmarstag är som du ser en relativt enkel sak. Det svåra är förmodligen att upptäcka att staget är defekt.

Återmontering

Återmonteringen är simpel. Bara att skruva fast staget igen. Klart! Prova och hör gärna av dig och berätta hur det gick.

Lycka till med skruvandet!

/Jocke

 

 

 

 

 

 

Byta bakre länkarm Passat 1.8 2003

Publicerat den Uppdaterat den

Här nedan har jag bytt den bakre övre länkarmen på en Passat.

Så, vad behövs nu för att göra detta ingrepp?

Inte speciellt mycket.

  • Pallbock
  • Domkraft
  • 2 ringnycklar 16 mm.
  • Rostolja.
  • En hammare
  • Ett dorn

Börja med att hissa upp bilen och plocka bort hjulet.

Tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!

Länkarmen sitter i två bultar, en inre och en yttre. Den yttre bulten håller båda den främre och den bakre länkarmen. Börja med att speja bultarna med rostlösare. Skruva sedan bort de båda bultarna så är länkarmen lös. Ibland kan bultarna sitta litegrand men trägen vinner och gör den inte det så använd mer rostolja.

Ett tips. När du försöker att ta bort komponenter vid hjulen, testa att vrida hjulen i olika riktningar för att på så vis komma åt bättre.

Innan du sätter dit den nya länkarmen bör du kontrollera att den nya är lika lång som den gamla. Annars kan framvagnsinställningen påverkas.

Sätt tillbaka länkarmen och skruva tillbaka de två bultarna som den sitter fast med.

Viktigt skruva inte åt bultarna ännu!

Skruven för den inre bussningen måste dras åt när bilen ligger på fjädringen. Då ligger länkarmarna i ”viloläge”. Detta gör du enklast genom att placera en garagedomkraft under hjulspindeln och pumpa upp bilen så att den står rakt.

När den inre skruven är åtdragen så återstår bara att dra åt den yttre.

Åtdragningsmoment *

  • Inre bussning 50 Nm + 90 grader vinkeldragning
  • Yttre led klämbultsmutter 40 Nm
  • Hjulbult 120 Nm

IMG_0453

Så här ser främre delen ut på en Passat 2003

IMG_0458

Bromsklossarna verkar OK.

IMG_0448
Här syns tydligt den yttre bulten som håller den främre resp den bakre länkarmens leder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är den nya juvelen ditsatt.

Mycket bättre än den här

IMG_0460

Lycka till!

/Jocke

 

* Haynes VW Passat Dec 2000 till maj 2005