Fjädring
Byta fjäder fram Volvo V40 2013-2019
Hej
På senare tid har jag bytt en rad fjädrar i olika bilar. Det verkar som att fjäderbrott blir allt vanligare i moderna fordon. Det drabbar de flesta märken och Volvo V40 är tydligen inget undantag. I det här inlägget beskriver jag steg för steg hur du byter fjäder fram på en Volvo V40 2016 års modell.
Vad behövs
Här nedan följer en lista på vad som behövs för att genomföra fjäderbytet
- Fjädrar
- Två drivaxelbultar
- Fjäderkomprimeringsverktyg
- Verktyg för att pressa ner länkarm
- Styrledsavdragare
- Stötdämparverktyg för att pressa isär spindel från stötdämpare
- 10 mm sexkanthylsa
- 13 mm sexkanthylsa
- 15 mm sexkanthylsa
- 17 mm blocknyckel, mothåll för krängningshämmarstag
- 13 mm blocknyckel
- 15 mm blocknyckel
- 20 mm sexkanthylsa
- Momentnyckel mätområde 20 – 100 Nm
- Momentnyckel mätområde 40 – 200 Nm
- Spärrskaft
- Långt spärrskaft, alternativt “Braker bar”
- Insex-hylsa 5 mm för mothåll
- Rostolja
- Stålborste
- Pallbockar
- Garagedomkraft
“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”
Innan du börjar
Kontrollera att reservdelarna passar
En vanlig tabbe är att man skruvar isär allting för att upptäcka att man har fel reservdelar, så innan du fortsätter, kontrollera att de nya delarna passar till din bil. Kontrollera även att delarna inte är defekta.
Hissa upp framvagnen
Börja med att hissa upp bilen i framvagnen. Jag brukar föredra att ha hela framvagnen i luften. Det är bara en rutin jag har för att undvika att framvagnsdetaljer sitter i spänn, dessutom är det mycket lättare att vrida hjulen om man skulle behöva. Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen! Plocka därefter bort framhjulen. Nu är det fritt fram att arbeta med respektive sida.
Byte av fjäder kräver lite svängrum neråt för länkarmsverktyget så tänk på att placera bilen relativt högt på pallbockarna.
Byt båda fjädrarna
Generellt sett är rekommendationen att byta framvagnsdetaljer i par. Exempelvis, om ett stag är dålig bör du även byta staget på den motsatta sidan. Rekommendationen är så klart att byta båda fjädrarna eftersom det annars kan ge icke önskvärda köregenskaper.
Ta bort fjäderbenet
Allmänt
I de flesta fall när man tar bort en stötdämpare från bilen måste man separera den från spindeln. I många fall sitter då stötdämparen fast i spindeln med två skruvar som du enkelt tar bort och stötdämparen går att avlägsna. Nuförtiden är det emellertid ganska populärt med fastsättning där stötdämparen är instucken i ett hål i spindeln. Typiska bilmodeller som har det är Passat, Ford Focus och så även Volvo V40. Det finns två sätt att angripa detta problem. Det ena är att montera bort länkarmen och släppa ner spindeln och det är både tungt och tar lång tid. Den andra metoden bygger på att man pressar ner länkarmen så att dämparen till slut hänger i luften och man kan då ta bort den. Jag föredrar tillvägagångssätt två som jag visar i detta inlägg. Denna metod kräver ett verktyg för just denna operation. Jag kommer till det längre ner i artikeln.
Vilken sida börjar man med
I mitt fall var bara den ena fjädern trasig och det kan vara frestande att börja med den sidan. Jag valde att börja med den riktiga sidan för då vet jag hur det ska se ut när det är helt. Jag kan dessutom jämföra den nya fjädern med den gamla och se om den passar.
Rengöring
Innan du försöker att plocka bort något överhuvudtaget är det bra att rengöra samtliga skruvar inne i hjulhuset med en stålborste, samt spraya på lite rostolja. Det är ett effektivt sätt att förbättra dina odds när du skruvar bort bultarna för fjädringen.
Ta bort slangar och ABS-ledning från stötdämparen
Det sitter en bromsslang och en ABS-ledning faststuckna i stötdämparen, bänd försiktigt loss dem. De sitter inte speciellt hårt, det funkar att använda
Ta bort krängningshämmarstaget
Skruva bort övre leden på krängningshämmarstaget från stötdämparen. Krängningshämmarstag är lite bedrägliga, ibland går det hur lätt som helst att få bort dem och ibland får man i stort sett skära bort dem. I detta fallet fanns det faktiskt ett mothåll på krängningshämmarstaget så att man kunde låsa skruven med en 17 mm nyckel. Är du osäker på hur du skall hantera detta problem, titta gärna i inlägget Byta krängningshämmarstag Hyundai i30.
Ta bort styrled
Lossa muttern på styrleden. Styrleden har en insex-infattning som du kan använda som mothåll ifall tappen börjar snurra. Den brukar i allmänhet inte göra det. När muttern är lös måste du använda en styrledsavdragare för att pressa ur tappen ur spindeln. Tappen är av konisk karaktär och ibland går det att knacka till styrleden i sidan så studsar den upp. Det är dock ingenting jag rekommendera här för risken finns att du slår sönder något oavsiktligt. Mitt tips här är alltså styrledsavdragare, pronto! Styrledsavdragaren sätter du bara dit och vrider några varv så brukar leden släppa.
Lossa drivaxel
Drivaxeln sitter med en 13 mm sexkantsbult. Lossa bulten men låt den sitta ingängad. Det bästa är att lossa på den här bulten medan bilen står på backen, men har du glömt det kan du be en kompis stå på bromsen när du skruvar bort bulten. Vrid spindeln och knacka med en gummiklubba på bulten så att drivaxeln släpper från spindeln. Anledningen till att du måste släppa på drivaxeln är att den kommer att motarbeta länkarmen när du skall pressa ner den.
Obs! Bulten till drivaxeln är av sträckgränstyp och skall bytas efter demontering.
Lossa spindel
Förbandet mellan spindeln och stötdämparen är av samma typ som spindelleder brukar ha. Det vill säga en klämring som pressas ihop med en bult. För att underlätta demonteringen så använder man sig av ett specialverktyg som separerar öronen på klämkopplingen. Verktyget är enkelt och egentligen bara en variant på insexnyckel med ena sidan något bredare än den andra. Man sticker in verktyget i mellanrummet vid klämkopplingen och vrider det 90 grader. På så vis utvidgar man hålet i spindeln. Det sitter en styrklack på stötdämparen i mellanrummet på klämkopplingen. Se upp så att du inte blockerar den med specialverktyget.
Ta bort strut-bar
Jag hittade ingen bra översättning för strut-bar, så ni får hålla till godo med det ordet tills vidare.
Strut-bar, är en liten balk som sitter mellan stötdämpartornen på bilen för att få chassiet styvare. Volvo V40 har en sådan här och den måste plockas bort. Strut-baren är justerbar med extra stora hål för montering, så det är lämpligt att markera hur den satt så du minns det till återmonteringen.
Lossa bultarna i topplagret
För att ge mer flexibilitet vid demontering och montering så är det bra att släppa några varv på de tre bultarna i topplagringen.
Hålen genom chassiet är något större än bultarna så innan du släpper på bultarna här kan det vara bra att markera hur de satt innan du skruvar bort dem. Anledningen till att hålen är lite större är förmodligen för att just underlätta montering och demontering. Du behöver inte vara orolig att du förstör hjulinställningen. Det lilla utrymmet är lite för litet för att kunna justera den i någon omfattning.
Pressa ner länkarm
Vid byte av stötdämpare på Volvo V40 behöver du någon form av länkarmsverktyg för att bända ner länkarmen. Det finns några varianter på temat som man kan köpa. Jag har använt mig av en variant som man monterar under bilen och drar ner länkarmen med en kedja. Det här var första gången jag använt ett sådant verktyg och det jag upptäckte är att det behövs inte speciellt stor kraft för att bända ner armen, men stötdämparen tenderar att vilja kärva ihop med spindeln, man kan behöva ruska på dem så att de inte fastnar i varandra när man bänder ner länkarmen. Det kan även vara en bra idé att spraya lite smörjmedel mellan dämparen och spindeln så går det ännu lättare.
Avlägsna stötdämparen
När du har kommit så här långt är det bara att skruva bort de tre toppmuttrarna som håller fast stötdämparen i chassiet och lyfta bort den. Var försiktig så att du inte skadar bromsslang eller ABS-ledning. Om du inte har bytt stötdämpare förut kan jag passa på att nämna att fjäderbenet inte är speciellt tungt, det är en enkel manöver att lyfta bort det från bilen. När stötdämparen är borta brukar jag skruva tillbaka en bult i topplagringen så att jag minns i vilken riktning topplagret satt.
Byta fjäder
Halva artikeln gick ut på att avlägsna stötdämparen, nu till det väsentliga, själva fjäderbytet.
Fjäderbenets anatomi
Själva fjäderbenet är av typen MacPherson och består huvudsakligen av fyra delar. En stötdämpare, en fjäder, ett genomslgasskydd och en så kallad topplagring. Fjäder, dämpare och genomslagsskydd är väl rätt uppenbart hur de fungerar, men vad är då topplagringen. Topplagringens funktion är att agera som just ett lager mellan fjäderbenet och karossen. Utan det lagret skulle det gå väldigt trögt att vrida ratten på en bil med MacPherson-fjädring.
Om du vill veta mer om hur ett fjäderben ser ut i detalj kan du kika på inlägget Byta fjädrar fram Hyundai i30 2008-2012. Det är visserligen en Hyundai, men principen är den samma.
Kontrollera topplagringen
Innan du börjar demontera fjäderbenet så är det bra att vrida på topplagret för att kontrollera om det kärvar eller glappar. Om så är fallet måste det så klart bytas. Det är bra att göra detta innan demonteringen, just för att få en känsla för hur lagret fungerar. Ska väl passa på att nämna att topplagret inte snurrar runt jätteenkelt, man får ta i litegrand för att vrida det. Det viktigaste är väl att det inte glappar eller är stumt.
Om du känner att du måste byta topplager så skulle jag rekommendera att byta till original. Jag har varit med om flera gånger att eftermarknadskomponenter inte riktigt passar och man blir uppriktigt förbannad om man måste ta ner fjäderbenet igen för en sådan detalj.
Komprimera fjäder
Varning
Utan att skrämma ihjäl dig så måste jag höja ett varningens finger här. Fjädern i komprimerat läge är potentiellt mycket farlig om den lossnar eller sprätter iväg. Så var försiktig hur du handskas med den. Försök att om möjligt komprimera fjädern så lite som möjligt och under så kort tid som möjligt. Vissa verktyg har även en skyddsvajer, använd den!
Om du är osäker så kontakta en verkstad istället. Säkerheten går alltid först.
Äntligen har du kommit till det avsnitt som du är mest intresserad av, det vill säga att ta bort fjädern. För att du skall kunna ta bort fjädern från fjäderbenet måste du trycka ihop den. Det finns som vanligt en massa typer av verktyg du kan använda för ändamålet, men samtliga varianter fungerar utmärkt för den här fjädern. Den här gången använde jag mig av ett lite dyrare verktyg. Fördelen med det verktyget är att jag enkelt kan justera det när jag skall montera den nya fjädern.
Innan du börjar att komprimera fjädern, så föreslår jag att du noterar hur fjädern och topplagringen sitter monterad i fjäderbenet. Det låter mer avancerat än det är, men du markerar helt enkelt hur delarna sitter i fjäderbenet, med till exempel en vit tuschpenna. I detta fall skall klacken på topplagret ligga i linje med klacken på nedre delen på stötdämparen, se bild nedan.
Med alla förberedelser är det nu inte så svårt att göra detta. Nu kan du pressa ihop fjädern med valfritt fjäderverktyg, bara precis så att topplagret lossnar. Skruva därefter bort toppmuttern, det sitter en insex infattning i själva stötdämparen som du kan använda som mothåll. När toppmuttern är lös plockar du bort topplagret och lägger det på ett bra ställe. Det sitter ett dammskydd i topplagringen och det brukar kunna lossna, så nu är det ett bra tillfälle att sätta tillbaka det om det har lossnat. När allt är demonterat är det ju även ett gyllene tllfälle att kontrollera att stötdämparen är i bra skick. Dra några gånger i kolven och se om du har bra motstånd i den, om inte så byt ut den.
Montera ny fjäder
Flytta över fjäderverktyget till den nya fjädern och komprimera den lika mycket som du gjorde med den gamla. Sätt fjädern i stötdämparens säte och sätt tillbaka topplagringen så markeringen linjerar med markeringen på stötdämparen. skruva dit toppmuttern så den känns fast. Släpp nu på komprimeringen successivt och kontrollera att fjädern och topplagringen sitter korrekt. Om linjeringen skulle avvika är det bara att spänna fjäderverktyget och upprepa. Avsluta hela processen med att dra fast toppmuttern till rätt moment.
Fjäderns utseende
Fjädrar från eftermarknadstillverkare kan variera från original. Den fjäder jag använde var ca 10 mm kortare än originalet och med en mindre skillnad i stigningen. Desigen av den här fjädern var medvetet förändrad men man bör ha det i åtanke att fjädern kan vara fel. Det finns även alternativet att den gamla fjädern inte var den korrekta. Upptäcker du skillnader, kontrollera gärna med fjädertillverkaren innan du fortsätter.
Montera fjäderbenet
Återmontering
Återmonteringen av fjäderbenet är, som det brukar stå i sådana här instruktioner, det motsatta mot sjäva demonteringen. Det enda som egentligen trilskades när jag gjode detta, var dämparen som kärvade i spindeln. Då kan man ruska om dämparen, precis som vid demonteringen. Dämparen på bilen här ville inte riktigt gå ända in mot sitt mothåll. Lösningen på det var att jag satte press på länkarmen med en garagedomkraft och jag pressade upp spindeln mot stötdämparen så den satte sig i sitt läge.
Använd momentnyckel
Toleranser på skruvar i bilar nuförtiden är i allmänhet mycket låg. Jag rekommenderar därför att du använder momentnyckel och följer momenten nedan slaviskt. Var extra varsam med bulten mellan stötdämpare och spindel samt bultarna i topplagringen.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis, det som är lite klurigt när man byter stötdämpare eller fjäder på en Volvo V40 är att få i och ur stötdämparen i spindeln. För att göra det måste man pressa ner länkarmen. Hur man nu väljer att göra det är en smaksak. Det finns en rad olika verktyg och vissa väljer att spänna ner armarna med spännband. För dig som gör jobbet på pallbockar kan det vara lite mer utmanande, men det är helt klart görbart.
Förhoppningsvis har du nu lite bättre insikt i vad som krävs för att byta fjäder på en Volvo V40.
God jul och lycka till med skruvandet!
/Jocke
Vridmoment (*)
Krängningshämmarstag 55 Nm
Bult-förband stötdämpare och spindel 80 Nm
Toppmutter stötdämpare 50 Nm
Stötdämparmuttrar torn 30 Nm
Drivaxelbult 35 Nm + 90 grader
Styrled 48 Nm
Mutter och bultar strut-bar 26 Nm
Hjulbult 130 Nm
Källa
* Volvo Vida
Byta fjädrar fram Hyundai i30 2008-2012
Hej igen!
I somras efter hemkomsten från semestern tänkte jag ta vår äldre Hyundai i30 på en tur. Jag hann ungefär 25 meter när jag hörde ett knakande från framänden på bilen. Konstigt nog hade jag inte märkt av problemet vid förra körningen, så detta kom som en överraskning. Knaket var så pass allvarligt att jag inte vågade köra längre, utan åkte rakt in i garaget för att se vad det kunde vara för fel. Efter ca 3 minuters letande stod det klart vad det var, ett fjäderbrott på vänster sida fram. Med detta i åtanke tänkte jag beskriva hur man går tillväga när man byter främre fjädrar på en Hyundai i30.
Byt båda fjädrarna
Generellt sett är rekommendationen att byta framvagnsdetaljer i par. Exempelvis, om ett stag är dålig bör du även byta staget på den motsatta sidan. Rekommendationen är så klart att byta båda fjädrarna eftersom det annars kan ge icke önskvärda köregenskaper.
Tre typer av fjädrar
Det finns tre olika modeller av fjädrar till årsmodellerna 2008 – 2012 av Hyundai i30. Vilken fjäder bilen har bestäms av chassinumrets 11 position.
- Chassinummer där 11:e positionen är ett J
- Chassinummer där 11:e positionen är ett U
- Automatlåda
Så börja med att identifiera vilken fjädertyp som gäller för dig. Själv inledde jag mitt fjäderbyte med att köpa fel fjädrar och det är ju onödigt.
Vad behövs
Egentligen behöver man förvånansvärt lite verktyg för att byta en fjäder, här nere kommer en lista:
- Fjädrar
- 2 toppmuttrar
- Fjäderkomprimeringsverktyg
- 17 mm sexkanthylsa
- 19 mm sexkanthylsa
- 12 -13 lednyckel
- 14 mm sexkanthylsa
- Momentnyckel 40 – 200 Nm
- Spärrskaft
- Långt spärrskaft alternativt “Braker bar”
- Spännband
- Insex-hylsa 5 mm för mothåll till krängningshämmarstag
- Rostolja
“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”
Innan du börjar
Kontrollera att reservdelarna passar
En vanlig tabbe är att man skruvar isär allting för att upptäcka att man har fel reservdelar, så innan du fortsätter, kontrollera att de nya delarna passar till din bil. Kontrollera även att delarna inte är defekta.
Hissa upp framvagnen
Börja med att hissa upp bilen i framvagnen. Jag brukar föredra att ha hela framvagnen i luften. Det är bara en rutin jag har för att undvika att framvagnsdetaljer sitter i spänn, dessutom är det mycket lättare att vrida hjulen om man skulle behöva.
Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!
Plocka därefter bort framhjulen. Nu är det fritt fram att arbeta med respektive sida.
Ta bort fjäderbenet
Rostolja
De flesta skruvar sitter väldigt utsatt så du kan med fördel spraya på rostolja. Låt det verka en stund innan du fortsätter med själva avlägsnandet av delarna.
Ta bort krängningshämmarstaget
Skruva bort övre leden på krängningshämmarstaget från stötdämparen. Krängningshämmarstag är lite bedrägliga, ibland går det hur lätt som helst att få bort dem och ibland får man i stort sett skära bort dem, därför kan det vara bra att ha en uppsättning hemma och att börja med dessa. Är du osäker på hur du skall hantera detta problem, titta gärna i inlägget Byta krängningshämmarstag Hyundai i30.
Ta bort fästen från stötdämparen
Skruva därefter bort fästena till ABS-kabeln respektive bromsslangen från stötdämparen. För att hålla reda på var skruvarna hör hemma brukar jag skruva tillbaka dem temporärt. På så vis håller jag reda på var skruvarna satt och jag tappar heller inte bort dem.
Skruva bort stötdämparen från spindeln
Stötdämparen sitter fast i spindeln med två rejäla bultar. Bultarna är helt vanliga alltså, inget hokus pokus. Skruva bort muttrarna och knacka ur bultarna. Bultarna har en väldigt exakt passform och de kan sitta hyfsat hårt. På med rostolja och knacka dem fram och tillbaka tills de går att ta bort. Avlägsna därefter bultarna och håll koll på hur de satt. Om du skulle glömma åt vilket håll bultarna satt så brukar Hyundai i allmänhet ha muttrarna monterade framåt i färdriktningen i framvagnen. Stötdämparen brukar kunna sitta lite fastrostad i spindeln, men det är bara att bända loss den med en stor skruvmejsel.
Hjulinställning eller inte
Lika bra att få den punkten överstökad, annars kommer den som ett brev på posten. Måste man göra hjulinställning efter detta? Det finns egentligen inget entydigt svar här. Själv gör jag alltid en koll före och efter, för jag har möjlighet till det. Hittills har jag inte behövts göra någon hjulinställning p g a byte av stötdämpare eller fjäder, därmed inte sagt att hjulinställningen inte kan rubbas. Men det kan ändå vara en bra idé att kontrollera hjulinställningen efter ett stötdämparbyte/fjäderbyte.
Sätt fast spindeln med spännband
Nu när stötdämparen är lös från spindeln, säkra själva spindeln med ett spännband så att inte drivaxeln halkar ur den inre drivknuten eller axeln lossnar från växellådan. Det här är i normala fall inget problem, men det är bättre att förekomma än att förekommas.
Ta bort toppmuttrarna
Fjäderbenet sitter nu endast fast i 3 muttrar uppe i tornet. Ta bort plastlocket och skruva bort de tre muttrarna. Lyft sedan försiktigt ner fjäderbenet så att du inte skadar bromsslangen eller ABS-sladden. Kan påpeka att fjäderbenet inte är speciellt tungt, så detta är en enkel manöver.
Fjäderbenet bortplockat
Fjäderbenets anatomi
Själva fjäderbenet är av typen MacPherson och består huvudsakligen av tre delar. En stötdämpare, en fjäder och en så kallad topplagring. Stötdämpare och fjäder är ganska uppenbart vad det är, men vad är då en topplagring? Jo, med den här fjädringstypen roterar hela fjäderbenet när man svänger. I nederdelen svänger det runt en kulled, även kallad spindelled. I överdelen på fjäderbenet sitter en liten enhet med ett lager, även kallad topplagring. Enheten med topplagringen håller även fast fjädern i stötdämparen.
Topplagring
Topplagret på Hyundai i30 består av fyra delar; en topp, ett säte, ett lager och ett dammskydd med genomslagsgummi. Så det är inte så mycket delar att hålla reda på. Om du behöver beställa ett nytt topplager, tänk på att även köpa ett nytt genomslagsgummi. Det är nämligen inte säkert att det gamla passar med den nya topplagringen.
Stötdämparen
Stötdämparna är av gastryckstyp och de är olika på höger och vänster sida, vilket eliminerar risken att de förväxlas. Den här typen av stötdämpare har en fas urfräst i toppen av kolvstången. Den fasen har en matchande fas i själva toppen i topplagringen. Tack vare den här snillrika konstruktionen blir det enkelt att skruva bort och skruva tillbaka toppmuttern på stötdämparen.
Fjäder
SIsta komponenten i fjäderbenet är just fjädern. En fjäder är en fjäder är en fjäder, kanske inte så mycket mer att orda om den.
Demontera fjäderbenet
Nu när du har en lite bättre förståelse för fjäderbenets komponenter kommer det här inte att vara speciellt svårt. Varning!!! Innan du börjar måste jag höja ett varningens finger. En komprimerad fjäder kan vara väldigt farlig, så var försiktig när du handskas med den. Komprimera fjädern bara så lite som behövs och så kort tid som möjligt. Försök att jobba med fjädern på ett sätt så att du inte riskerar att bli träffad om fjädern går av eller om den slinter från fjäderkomprimeringsverktyget. Känner du dig minsta osäker på det här momentet så lämna in fjäderbenet till en mekaniker. Säkerheten går alltid först.
Kontrollera topplagrets funktion
Väldigt mycket snack om topplagringen kan man tycka och här kommer det mer. Just i detta läge kommer sista möjligheten att kontrollera topplagringens funktion, det vill säga, går det att rotera det, eller är det stumt. Topplagringen skall gå att rotera med ett visst motstånd, är det stumt måste du byta ut den.
Komprimera fjädern
För att du skall kunna ta bort fjädern måste du pressa ihop den. Det gör du enklast med ett så kallat fjäderkomprimeringsverktyg. De finns i massa varianter och priser. Just i det här fallet använde jag mig av den enklaste varianten på marknaden, men jag skulle föreslå att du helst använder en typ som är låsbar. Börja med att skruva fast fjäderbenet i ett bord så du kan arbeta komfortabelt med det. Märk sedan ut ändläget på fjädern i topplagringen med en markeringspenna. Placera därefter fjäderverktyget på fjädern. Det fjäderverktyg jag har använt sätter man på fjädern 180 grader från varandra. Sedan är det bara att börja skruva ihop klämmorna tills topplagringen börjar släppa från fjädern. När du skruvar ihop klämmorna, försök att göra det så synkront som möjligt, annars kan de hamna i spänn och eventuellt få tendenser till skärning i gängorna och då går det väldigt tungt.
Ta bort toppmuttern.
För att få bort toppmuttern måste du blockera själva toppen på topplagringen. Det går enkelt att göra genom att placera någon form av brytjärn mellan skruvarna i toppen. När du väl har lyckats blockera toppen så är det bara att skruva bort toppmuttern och plocka bort topplagringen. Jag kan nämna att jag fuskade och använde mig av en mutterdragare. När du plockar bort topplagringen, kom ihåg att den består av lösa komponenter som faller isär om du inte ser upp. Ett tips är att när du har plockat bort topplagringen, placera den på ett bord med skruvarna nedåt, se bild 9.
Montera ihop fjäderbenet
Ny fjäder
Det här inlägget handlar ju om att byta fjäder, så för att göra det måste man plocka bort fjäderverktyget och sätta dit det på den nya fjädern. Inga konstigheter här heller utan det är bara att klämma ihop fjädern lika mycket som den gamla. Lutningen på varven i den nya fjädern är ganska brant och det kan upplevas som att klämmorna hamnar lite snett, det är helt normalt och inget att oroa sig för.
Topplagringen
Placera övre fjäderänden mot den markering du gjorde tidigare när du avlägsnade topplagringen. Styr nu kolvstångens övre del genom topplagringen, glöm inte genomslagsgummit. Skruva dit en ny toppmutter. Tänk på att kolvstången är fasad, så den går bara igenom topplagringen på ett sätt. Om kolvstången skulle kärva, så du kan behöva knacka lite försiktigt på topplagringen så att kolvstången letar sig genom hålet. När topplagringen väl är på plats och toppmuttern är fastskruvad släpper du på spänningen i fjäderverktyget. Du kan vara tvungen att korrigera fjäderns läge när du släpper på spänningen i fjäderverktyget. Om nu fjädern inte sätter sig korrekt är det ingen fara, det är bara att komprimera fjädern igen och justera.
Nedre mothållet
När jag bytte mina fjädrar trodde jag först att jag hade fått fel fjäder. Det visar sig att fjädern lägger sig mot sitt nedre mothåll först när den är monterad och i spänn. Det hela betyder då, att när man monterar fjädern måste man sätta dit den lite på känn för att den slutligen skall hamna mot sitt mothåll när man väl släpper på spänningen i fjäderverktyget.
Topplagringen igen
När du är nöjd med fjäderns placering i fjäderbenet och fjäderverktyget är borta ,kontrollera att topplagringen fortfarande fungerar.
Montera fjäderbenet
Skruva fast fjäderbenet
Återmonteringen är ännu enklare än demonteringen. Placera fjäderbenet i tornet och skruva fast de tre muttrarna samt toppmuttern. Det kan vara bra att veta att det inte är någon risk att du kan göra en felaktig montering. Topplagringens bultar är nämligen asymmetriskt placerade. Avsluta torn-jobbet med att sätta tillbaka plastlocket.
Nu till nedre delen av stötdämparen. Släpp spännbandet som håller fast spindeln och skruva tillbaka bultarna som håller fast stötdämparen i spindeln. De två skruvarna skall dras med ett relativt hårt moment(*). Då var det bara att skruva tillbaka krängningshämmarstaget och fästena för ABS-kabeln och bromsslangen, klart!!
Summa summarum
Att byta fjäder är egentligen inget komplicerat jobb, det är bara att vara noggrann och lite försiktig. Med lite planering och rätt reservdelar 😉 så bör det kunna gå vägen.
Lycka till!
/Jocke
Vridmoment (*)
Krängningshämmarstag 100-120 Nm
Bultar mellan stötdämpare och spindel 140 – 160 Nm
Toppmutter stötdämpare 50 – 70 Nm
Stötdämparmuttrar torn 45 – 60 Nm
Hjulbult 90 -110 Nm
Källa
Byta krängningshämmarstag Hyundai i30
Hej
Då var jag tillbaka igen och den här gången tänkte jag demonstrera hur man byter krängningshämmarstag på en Hyundai i30. Det är mer regel än undantag att dessa stag slits ut och varför det undrar man. Jag skulle vilja sträcka ut hakan och påstå att det beror på dålig kvalitet och en kallt beräknad underdimensionering av stagen ifråga.
“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”
Vad är ett krängningshämmarstag?
Krängningshämmarstaget är till för att förbinda änden på krängningshämmaren med någon del i fjädringen, ofta fjäderbenet. Det är i praktiken en pinne med en kulled i vardera änden. Kulleden ifråga skruvas fast med en mutter i framvagnen. Anledningen till att man har stag är att man kan vara mer flexibel med design och placering av själva krängningshämmaren.
Hur vet man att krängningshämmarstaget är dåligt?
Vanligtvis märker man felet genom att det uppstår ett klonkande ljud från framvagnen, speciellt när man kör ner i en grop. Om detta händer är det nära till hands att misstänka ett stag eftersom de, som jag nämnde ovan, ofta är både underdimensionerade och av tveksam kvalitet.
Om ett stag är riktigt dåligt känns det direkt om du tar tag i det och rycker litegrand. Då brukar man känna att det glappar. I vissa fall kan staget ligga lite i spänn, då är det svårare att upptäcka det. Ett sätt är då att köra upp bilen på en brygga. Då kommer man åt att känna på staget samtidigt som en annan person kan rucka bilen i sidled. Känn på staget i båda ändarna eftersom det är lätt att missa att den ena leden är sliten.
Byt båda stagen
I inlägget Byta bromsskivor Hyundai Accent nämner jag att framvagnsdetaljer bör bytas parvis. Detta gäller även krängningshämmarstag. Det är lika bra att byta båda när du ändå har bilen i luften. Det andra staget kommer ändå snart att behöva bytas.
Vad behövs för att byta krängningshämmarstag?
- Pallbock
- Domkraft
- Rörtång
- 17, 19 mm blocknyckel
- Hammare
- insex-hylsa 5 mm
- Spärrskaft
Hur gör man
Hissa upp framvagnen
Börja med att hissa upp bilen i framvagnen. Jag brukar föredra att ha hela framvagnen i luften. Det är bara en rutin jag har för att undvika att framvagnsdetaljer sitter i spänn, desutom är det mycket lättare att vrida hjulen om man skulle behöva.
Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!
Plocka därefter bort framhjulen. Nu är det fritt fram att arbeta med respektive sida.
Kontrollera att reservdelarna passar
En vanlig tabbe är att man skruvar isär allting för att upptäcka att man har fel reservdelar. Innan du fortsätter, kontrollera att de nya delarna passar till din bil. Kontrollera även att delarna inte har defekter.
Ta bort krängningshämmarstaget
Krängningshämmarstaget är ett stag med en led i vardera ände. Staget sitter fast med en mutter i respektive ände. Problemet som uppstår är när du försöker skruva bort muttern kommer bulten att börja snurra inne i sin led. De som har designat stagen har dock tänkt på detta.
Låsa bulten till krängningshämmarstaget
Det finns två typer av mothåll för krängningshämmarstag. Den ena typen har en skruvinfästning på baksidan, vilken man låser med en block-nyckel på baksidan. Med den andra typen låser man skruven med hjälp av en insexnyckel. Man kan diskutera fördelar och nackdelar, men själv föredrar jag den med en låsskruv på baksidan. Då kan jag låsa skruven och samtidigt skruva bort muttern med en mutterdragare. Det kan även variera vilken mutterstorlek staget sitter fast med, men typiska storlekar är 17 – 19 mm.
Skruva bort staget
När du har klurat ut vilken lås-typ du har på ditt stag är det bara att skruva bort de två muttrarna som håller staget. Innan du tar bort staget, börja med att rengöra skruven och applicera rostolja. Låt oljan verka en god stund innan du börjar skruva, gärna över en natt om det är möjligt. Sedan är det då bara att börja skruva. Den övre bulten är lättåtkomlig, bara att låsa den och skruva. Den undre sitter lite mer svåråtkomligt till. På bilden ovan använder jag en insex-nyckel, men den är bara i illustrativt syfte. Det är mycket lättare att låsa insex-varianterna med ett spärrskaft i kombination med en insex-hylsa.
Det strular
I en perfekt värld så funkar det jag har skrivit ovan, men ibland händer det dock att stagen har rostat fast. Man orkar inte hålla emot mothållet på krängningshämmarstaget. Så, vad gör man då?
En tänkbar lösning;
- Knacka bort staget från kullederna, om inte det går, så vrid staget över kulleden. Du kan behöva kapa staget för att få plats att vrida det av kulan.
- Ta en rejäl rörtång och kläm ihop den på kulan så att skruven hålls fast.
- Skruva därefter upp muttern.
Att byta krängningshämmarstag är som du ser en relativt enkel sak. Det svåra är förmodligen att upptäcka att staget är defekt.
Återmontering
Återmonteringen är simpel. Bara att skruva fast staget igen. Klart! Prova och hör gärna av dig och berätta hur det gick.
Lycka till med skruvandet!
/Jocke
Byta bakre länkarm Passat 1.8 2003
Här nedan har jag bytt den bakre övre länkarmen på en Passat.
Så, vad behövs nu för att göra detta ingrepp?
Inte speciellt mycket.
- Pallbock
- Domkraft
- 2 ringnycklar 16 mm.
- Rostolja.
- En hammare
- Ett dorn
Börja med att hissa upp bilen och plocka bort hjulet.
Tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!
Länkarmen sitter i två bultar, en inre och en yttre. Den yttre bulten håller båda den främre och den bakre länkarmen. Börja med att speja bultarna med rostlösare. Skruva sedan bort de båda bultarna så är länkarmen lös. Ibland kan bultarna sitta litegrand men trägen vinner och gör den inte det så använd mer rostolja.
Ett tips. När du försöker att ta bort komponenter vid hjulen, testa att vrida hjulen i olika riktningar för att på så vis komma åt bättre.
Innan du sätter dit den nya länkarmen bör du kontrollera att den nya är lika lång som den gamla. Annars kan framvagnsinställningen påverkas.
Sätt tillbaka länkarmen och skruva tillbaka de två bultarna som den sitter fast med.
Viktigt skruva inte åt bultarna ännu!
Skruven för den inre bussningen måste dras åt när bilen ligger på fjädringen. Då ligger länkarmarna i “viloläge”. Detta gör du enklast genom att placera en garagedomkraft under hjulspindeln och pumpa upp bilen så att den står rakt.
När den inre skruven är åtdragen så återstår bara att dra åt den yttre.
Åtdragningsmoment *
- Inre bussning 50 Nm + 90 grader vinkeldragning
- Yttre led klämbultsmutter 40 Nm
- Hjulbult 120 Nm
Så här ser främre delen ut på en Passat 2003
Bromsklossarna verkar OK.
Här är den nya juvelen ditsatt.
Mycket bättre än den här
Lycka till!
/Jocke
* Haynes VW Passat Dec 2000 till maj 2005