Elektrisk
Ta bort airbag (krockkudde) i ratten Renault Clio Mk2 2005
Hej
De senaste månaderna har jag haft ett litet hobbyprojekt, där jag har fixat i ordning en Renault Clio Mk2. Jag har gjort en massa handpåläggning för att den skall kunna besiktas och i slutändan köras i några år till. Ett av felen var att lamporna för krockkudden lyste. I det här inlägget beskriver jag lite enkelt hur man kan ta bort och felsöka en krockkudde.
“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”
Vad behövs
- OBD-2 -instrument med SRS-funktionalitet
- En kort mellanstor, platt skruvmejsel
- 2 resistorer á 2 ohm vardera
Grundläggande felsökning
Lamporna som indikerar krockkudde-fel säger ingenting om vilken krockkudde som trilskas. För att överhuvudtaget ha en chans att se vad som är fel med en krockkudde så behövs ett OBD-2 -instrument med SRS-funktion det vill säga, som stöder avläsning av krockkudde. Då kan man åtminstone få ett hum om vad som pågår och vilken/vilka enheter som det är fel på.
Jag har turen att vara den lycklige ägaren av ett sådant instrument och det underlättar dramatiskt.
Det första jag gjorde var att koppla upp mitt instrument. Det visade 2 fel.
- Drivers front air bag circuit 1. Short circuit
- Drivers front air bag circuit 2. Short circuit
Det finns flera anledningar till de här felkoderna, men som felet indikerar, är det kortslutning på förarsidan någonstans i närheten av, eller i krockkudden. För att avgöra detta är man dock tvungen att avlägsna krockkudden, vilket leder till huvudtemat i det här inlägget. Det kan tilläggas att man även behöver plocka bort krockkudden om man t ex vill ta bort ratten, så det kan vara bra att känna till hur man gör detta.
Avlägsna krockkudden
Krockkudden består av en sprängladdning. Som alla sprängladdningar kan den explodera om den hanteras på ett felaktigt sätt. Om du känner dig minsta osäker eller obekväm med situationen rekommenderar jag dig att lämna in bilen till en verkstad.
Med det sagt så fortsätter vi till själva proceduren, att avlägsna krockkudden.
Koppla bort strömmen
Innan du överhuvudtaget påbörjar processen att plocka bort krockkudden måste bilen vara strömlös. Så det första du måste göra är att lossa minus-polen på batteriet och vänta i minst 5 minuter. Varför måste man vänta då? Jo, det är för att vissa elektriska komponenter kan lagra energi och då tar det ett tag innan den energin försvinner. Det går olika rön om hur länge man skall vänta, men i Renault Clio- fallet så är det minst 5 minuter. Att plocka bort en krockkudde är ju inget man gör spontant, utan det är ett planerat ingrepp. Det betyder att man mycket väl kan tänka sig att plocka bort polen kvällen innan man jobbar med bilen. Då är man väldigt säker på att bilen är strömlös. Vissa bilmärken förespråkar även att man bör ta bort säkringen till krockkudden, men det är inte nödvändigt här.
Tips!
Kom ihåg att anteckna eventuell kod för radion, eftersom bilen blir strömlös.
Minuspolen kan ha en tendens att fjädra tillbaka mot batteripolen, så var noga med att säkra upp minuspolen så att den inte under några omständigheter kommer i kontakt med batteriets negativa pol.
Ta bort krockkudden
Krockkudden sitter fast med två fjädrar på baksidan av ratten. För att komma åt dessa vrider du ratten 90 grader. Då kommer du att hitta en fjäder i övre delen, respektive den andra i nedre delen.
För att plocka bort krockkudden bänder du fjädrarna över sina respektive bleck. Fjädrarna sitter ganska rejält så man får ta i lite grand. När du har bänt fjädrarna förbi respektive bleck, så är det bara att försiktigt dra ut krockkudden.
Obs! krockkudden sitter fortfarande fast i sitt kablage, så ta det försiktigt.
Ta bort kablarna från krockkudden
Det går två kablar till krockkudden. De sitter fast i varsin kontakt, en i övre kanten och den andra i nedre kanten av krockkudden. Kontakterna låses fast med ett litet plastlås på själva kontakten. Den bänder du upp med en liten skruvmejsel. Sedan är det bara att dra ut kontakten från krockkudden. Det kan vara bra att veta att kontakter och kontaktdon har pedagogiskt matchande färger så man inte sätter dem fel vid återmontering. När kablarna är borta är det bara att plocka bort krockkudden.
Krockkudden borta
Nu när krockkudden är borta, är det bra att lägga undan den för förvaring på ett säkert ställe.
Felsökning
Vanliga fel
Några vanliga fel med krockkudden i ratten brukar vara
- Kablaget till och från själva kudden är i dåligt skick på grund av nötning
- Rattstångsbrytare (clock spring) utsliten
- Själva krockkudden är defekt
Vidare felsökning av min krockkudde visade sig vara ett av felen ovan.
Felkoder utan krockkudde
Efter att jag hade kopplat bort krockkudden, pluggade jag åter igen in OBD-instrumentet. Det visade;
- Drivers front air bag circuit 1. Open circuit
- Drivers front air bag circuit 2. Open circuit
Det betyder i klartext att det är avbrott i krockkuddens elektriska krets, vilket ju är helt riktigt eftersom jag inte hade någon krockkudde inkopplad.
Simulera krockkudde
För att utesluta att krockkudden är den felande länken måste man simulera att den sitter på plats. Det gör man genom att sätta dit ett motstånd i kontakterna till kablaget där krockkudden skulle ha varit inkopplad. I detta fall krävs alltså två motstånd på vardera 2 ohm. Dessa motstånd finns att köpa hos tuning-specialister på nätet. Efter att du har satt dit motstånden, är det fritt fram att koppla på strömmen igen.
Resultat
Efter att jag hade kopplat in motstånden, satte jag tillbaka minus-polen och vred på tändningen. Resultat, inga krockkuddelampor tända. I mitt fall betydde detta att felet inte låg i vare sig rattstångsbrytare, dator eller kablage. Återstod bara en detalj kvar, det vill säga krockkudden i sig. Således var det bara att skaffa en ny krockkudde.
Sätta tillbaka krockkudden
Processen att sätta tillbaka krockkudden är ännu enklare än att ta bort den. Bilen måste vara strömlös i minst 5 minuter, därefter pluggar du tillbaka kontakterna i krockkudden. Den röda i den röda kontakten och den gröna i den gröna kontakten. Sedan är det bara att pressa fast krockkudden i ratten, klart!
Innan du sätter tillbaka minus-polen på batteriet, vrid på tändningen. Det är för att du skall slippa att sitta bakom ratten när strömmen slås på, ifall krockkudden skulle explodera.
Sammanfattning
Med det här inlägget hoppas jag att du skall få lite större förståelse för hur man kan ta bort och felsöka problem med krockkuddar på Renault Clio 2.
Vi hörs!
/Jocke
Källa
Haynes Renault Clio June 2001 to 2005 (Y to 55 reg) Petrol & Diesel manual
Byta batteri i nyckel Hyundai i30 2018
Hej
En dag kom min bättre hälft hem med sin bil och hon hade fått upp ett meddelande där bilen sa att det var “låg batterinivå” i nyckeln. Bilen ifråga är en Hyundai i30 2018 års modell. Jag började googla hur man byter batteri i den och hittade en video, dock beskrev den en Hyundai i20. Med hjälp av den informationen så bytte jag i alla fall batteriet. Här nedan kan du se hur jag gjorde.
“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”
Vad behövs
- Ett CR2032 batteri, två stycken om du vill göra reservnyckeln också
- En mellanstor, platt skruvmejsel
- En liten platt skruvmejsel
Öppna nyckeln
Ta bort mekaniska nyckeln
Nyckeln består av två delar, en elektronisk fjärrkontroll och i den finns en “mekanisk” nyckel instucken.
På undersidan av nyckeln sitter en spärr och pedagogiskt nog så är det en pil vid spärren. Om du rör spärren i pilens riktning och samtidigt drar i den ihåliga silvriga öglan bredvid så bör den komma ut. Då kommer det att se ut som i bild 3 nedan. Nu är det bara att dra bort den mekaniska nyckeln från den elektroniska fjärrkontrollen.
Öppna skalet till nyckeln
Nu har vi kommit till det avgörande momentet vid batteribytet. Batteriet sitter inne i skalet till nyckeln och för att komma åt det måste du dela på den. Det gör du genom att sticka in en skruvmejsel vid gaveln där den mekaniska nyckeln satt och vrida till, på samma sätt som du skruvar åt en skruv. Du måste vara noga med att sticka in mejseln på rätt ställe annars, riskerar du att bryta sönder skalet. I bild 4 så ser du var du sticker in mejseln.
I bild 5 ser du nyckeln delad. Här kan man se varför det är så viktigt att dela nyckeln på rätt ställe. Nu är nyckeln öppen och det är bara att lyfta bort den övre halvan.
Byta batteri
Batteriet är ett CR2032 som ligger instoppat i en rund inneslutning i den ena delen av skalet. Du plockar enkelt ut det genom att pilla upp det med en liten skruvmejsel eller motsvarande. Batteriet sitter med pluspolen in mot skalet. Här har Hyundai åter igen varit pedagogiska. De har stämplat in hur polariteten skall vara i skalet till nyckeln under batteriet. Ett annat sätt att se på saken är ju att bara sätta dit det nya batteriet som det gamla satt.
Sätta ihop nyckeln
Nu när batteriet är på plats är det då bara att klämma ihop de två halvorna till skalet. Det kan gå lite trögt så man måste klämma ganska ordentligt. När skalet är i hoptryckt, stoppar du tillbaka den mekaniska nyckeln. Klart.
Avslutningsvis
I det här inlägget har jag beskrivit hur man byter batteri i nyckeln till en Hyundai i30 årsmodell 2018. Den bil jag har bytt batteriet på är i skrivande stund 2.5 år och har gått ca 5000 mil, så jag gissar att det inte är sista gången jag får göra den här proceduren. Några tips till dig som skall göra detta är att först och främst använd dig av högkvalitativa batterier och när du ändå är igång, byt även batteriet i reservnyckeln.
På återseende
/Jocke
å
Reparera torkarmotor till bakrutan Hyundai i30 2008 – 2012
Hej
I det här inlägget tänkte jag visa hur man demonterar och reparerar bakre torkarmotorn på en Hyundai i30 årsmodell 2011.
Det hela började det med att torkaren gick långsammare och långsammare, för att till sist lägga sig till ro mitt på bakrutan. Först trodde jag att det hela berodde på friktionen mellan torkaren och bakrutan, men till sist var det bara att inse att något var galet med torkarmotorn. Eftersom det var enorma pengar att lämna in den, så tänkte jag prova att göra det själv.
“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”
Vad behövs
- Torkaravdragare
- 22 mm ringnyckel
- 10 mm lednyckel
- 12 mm lednyckel
- Torx-nycklar
- Inredningsverktyg, plastbit för att bända bort inredning
- Stjärnskruvmejsel
- Slipduk
- Litiumfett
- Universalfett
- Liten plasthammare
- Rostolja, så klart
- Mutterdragare med 22 mm krafthylsa, trevligt att ha
Ta bort torkarmotorn
Ta bort torkararm
Torkararmen sitter fast med en 12 mm mutter, men innan du kan skruva bort den måste du plocka bort täcklocket som sitter på själva torkararmen. Muttern som håller torkararmen är säkerligen rostig, så det kan vara bra att ge den en skvätt rostlösare. Skruva därefter bort muttern.
Torkararmar brukar i allmänhet kunna sitta som bara den. I sådana fall måste man utnyttja en så kallad torkaravdragare. Jag hade ingen hemma, så jag tillverkade en egen genom att modifiera en spindelledsavdragare med hjälp av en slipmaskin och ett slipstift.
Under torkararmen sitter ett plastlock som skall förhindra att det kryper in vatten i själva torkarmotorn. Lyft försiktigt bort det locket. Man måste vara väldigt lätt på handen så man inte skadar det. Under locket sitter muttern som håller fast torkarmotorn i bakrutan.
Ta bort muttern på torkarmotorn
Torkarmotorn sitter fast med en 22 mm mutter. I den bästa av världar så kan man skruva bort den med en ringnyckel. Min mutter satt väldigt fastrostad, så jag blev tvungen att ta bort den med en mutterdragare och en 22 mm krafthylsa.
Nu återstår det bara att ta bort ytterligare ett plastlock och en gummitätning för att helt frilägga torkarmotorn. Nu är alla exteriöra delar bortplockad och vi kan gå vidare till interiören. Det kan hända att några av plastdetaljerna kommer att gå sönder under demonteringen på grund av ålder. Det kan vara bra att känna till att att samtliga delar som krävs här i monteringen går att köpa hos Hyundai styckevis.
Ta bort inredning
För att ta bort torkaren måste du plocka lös insidan på bakluckan. Den biten sitter fast med två stjärnskruvar och en förfärlig massa clips. Du behöver inte ta bort hela panelen. Det räcker med att vika ut den övre delen av den, just där torkarmotorn sitter. Använd gärna verktyg för interiör när du bänder loss panelen, så att du inte skadar den. Om man inte har sådana verktyg kan en tejpad skruvmejsel fungera. Ett tips när du bänder ut panelen är att börja uppifrån.
Avlägsna torkarmotorn
På insidan av bakluckan sitter motorn fast med två 10 mm bultar. Skruva bort dem och dra ur elkontakten och sedan är motorn är lös.
Testkör torkarmotorn
Du kan enkelt testköra torkarmotorn med två kablar och ett bilbatteri. Det är bara att koppla på matning och jord, då skall motorn förhoppningsvis röra sig, se bilden nedan. Om nu torkarmotorn fungerar så vet man att det är ett elfel, annars är det ett problem med själva motorn. Själv testkörde jag min torkarmotor med ett labbaggregat. Resultatet, en totalt stillastående torkarmotor. Efter den testen var jag ganska säker på vad som var felet.
Felet på torkarmotorn
Som jag nämnde tidigare, så började felet på torkaren med att den gick tungt. Jag fick hjälpa den på traven för att den skulle röra sig. Vad beror nu det på? Jo, det hela beror på att mässingsbussningen som håller axeln till torkaren har oxiderat och börjat kärva så pass mycket att axeln inte längre kan rotera i den. Det beror på att vatten har trängt in i axeln utifrån.
Plocka isär motorn
Torkarmotorn består av ett aluminiumhus och ett plastlock bak. Locket sitter med 8 st torx-skruvar. Det är bara att skruva bort skruvarna och lyfta bort locket så ser det ut så här.
Bakrutetorkaren består helt enkelt av en traditionell elmotor med kol och en växlingsmekanism som gör att en axel svänger fram och tillbaka. All elektronik som torkaren består av, det vill säga kol och ledningsbanor sitter i locket.
Lösningen
Fixen på det här är enkel. Först måste man plocka ur axeln och den kan sitta ganska hårt. Jag tog en skruvmejsel och vred den under den bit där axeln går genom huset på torkarmotorn, samtidigt som jag hamrade på axeln utifrån.
I ärlighetens namn hade jag ingen aning om det skulle fungera. Jag chansade och drog ut axeln på vinst och förlust, eftersom jag ändå inte hade något att förlora. Torkarmotorn var ju ändå trasig.
När väl axeln var ute putsade jag försiktigt den yttre delen av axelbussningen med en smärgelduk. Man måste ta det lite varligt här, annars riskerar man att göra hålet till axeln för stort och då kommer torkararmen att glappa. Efter den lilla putsen smörjde jag in axeln med litiumfett och tryckte tillbaka den i torkarmotorn.
Återmontering
Innan du skruvar igen torkarmotorn kan det vara bra att lägga dit lite extra universalfett vid de olika drivkuggarna i motorn. Sedan är det bara att skruva igen motorn och montera tillbaka den i bilen igen. Monteringen är förstås motsatt som demonteringen, inga konstigheter. Tänk på att när du skruvar tillbaka den stora muttern gäller det att vara lätt på handen. Den skall skruvas fast med ett relativt lågt vridmoment (*). Avsluta monteringen med att lägga på lite universalfett där axeln kommer ur bussningen genom bakluckan, det vill säga under det yttersta täcklocket. På så vis kan man förhindra att vatten tränger in mellan torkarmotorns axel och bussning. Det var det hela.
Sammanfattning
Det är inte så ovanligt att torkarmotorer ger upp. Det förekommer hos många bilmärken. Att de går sönder är i sig egentligen inte så konstigt, med tanke på att de är utsatta för en rätt så aggressiv miljö, med väder och vind. Att byta en torkarmotor på verkstad kan bli en dyr affär, så här finns det pengar att tjäna. Dessutom kan det vara en fördel att kunna se ut genom bakrutan.
Med det här inlägget hoppas jag att du skall kunna felsöka och förhoppningsvis även reparera din torkarmotor.
På återseende!
/Jocke
Källa
(*)Vridmoment
Den stora muttern till torkarmotorn 10 – 14 Nm