Motor
Missljud och P0171 Volvo XC 90 2016
Hej
Den här sommaren kom en kompis förbi med sin Volvo XC 90. Vi hade diskuterat lite i telefonen innan om ett fel på hans bil, som han beskrev som en ylande fläktrem. Bilen hade dessutom en motorlampa tänd. Vid en tidigare felsökning konstaterades att det rörde sig om en kod, p0171, d v s att bilen gick lite magert. Jag tänkte inte så mycket mer på fläktremmen, men jag googlade runt på typiska Volvo-fel rörande p0171 och fann ett lustigt problem. Det visar sig att Volvo har någonting som man brukar kalla för en oljefälla i sin vevhusventilation och det sitter ett litet membran i den som, om det går sönder, kan ge upphov till det här problemet. Lite långsökt kan man tycka, men jag tror att det här problemet kvalar in som en typisk klassiker hos Volvo-bilar. Här nedan är en liten film som visar hur det låter och jag måste säga att det är oerhört lätt att ta detta missljud för en rem.
Det är iallafall väldigt lätt att verifera om det är oljefällan som är problemet. Du lyfter helt enkelt på oljelocket och om musiken tystnar, ja då vet du vad som är felet.
“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”
Byta oljefälla
Vad behövs
- En oljefälla inklusive packning, den ingick i oljefällan som köptes
- En 8 mm hylsa och spärrskaft
- Trasa för rengöring
- OBD-instrument med möjlighet att återställa kalibrering för bränsleblandning (fuel trim reset)
Tillvägagångssätt
Oljefällan är en den del på bilen som oljelocket sitter i och är placerad högst upp på motorn, under skyddskåpan. Den sitter fast med 8 skruvar, bara att skruva bort dessa och plocka bort den.
Rengör därefter ytorna med en trasa där oljefällan har suttit.
Kontrollera att den nya oljefällan har en packning. Skruva därefter dit den nya oljefällan och sätt dit oljelocket från den gamla. Klart!
P0171 OBD-kod
P0171-koden kan du enkelt testa med ett OBD-instrument. Instrumentet måstde dock stödja något som heter LTFT- long term fuel trim. I den ideella världen skall detta värde vara 0 procent. Den här bilen låg på 39 procent, vilket är en indikation på att bilen får ordentligt med bonusluft. Efter bytet av oljefälla gick LTFT-värdet ner till mer normala 0.7 procent, som är helt ok.
Reset fuel trim
Bilen hade ju som sagt en p0171-kod, vilket innebär en tänd motorlampa. Vissa bilfabrikat släcker koden automatiskt när den känner att felet är åtgärdat. Den här Volvon ville dock inte göra det, så jag rensade koden manuellt. Jag startade bilen, men koden tändes ändå efter ca 3 minuter. Jag måste säga att jag blev lite osäker på varför, när jag visste att luftläckaget var fixat. Då slog det mig, att bilen kanske krävde någon form av reset. Jag kikade runt i min scanner och hittade fuel-trim reset. Efter att jag hade kört det kommandot, så slocknade motorlampan.
Sammanfattning
Det här felet är egentligen ett internt läckage i motorn och de kan vara väldigt svåra att felsöka. Så egentligen är det en väldigt bra grej att oljefällan berättar vad som är fel. Det enda negativa med det här, är att det kan krävas en high-scan utrustning (*) för att släcka motorlampan.
Ha en fortsatt trevlig sommar
/Jocke
High-scan -utrustning (*)
I det här inlägget använde jag mig av en Launch X431 V+, men det går säkert alldeles utmärkt med andra märken.
Byta kamrem på Opel Astra
Notis Publicerat den Uppdaterat den
Hej!
I det här inlägget beskriver jag steg för steg hur du byter en kamrem. Bilen för dagen är en Opel Astra Coupe 1.6 2005 med en generation H motor (motorkod Z16XEP).
“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”
Kamremmens funktion
En fundamental funktion i en fyrtaktsmotor är ventiler. Dessa ventiler måste röra sig synkront med kolvarna i motorn. Den synkroniseringen kan göras med hjälp av en rem, en kamrem. Kamremmen löper mellan motorns vevaxel och kamaxel/kamaxlar. Benämningen kamrem är lite diffus. Egentligen säger det bara att man har en rem och en kam. Engelskans benämning för kamrem är “Timing belt”, vilket är lite närmare sanningen tycker jag. Ventilsynkroniseringen behöver nödvändigtvis inte ske med rem, den kan även göras med drev eller kedja.
Kamrem är ett billigt sätt att genomföra ventilsynkroniseringen. Nackdelen är dock att den måste bytas på givna intervall. I vissa fall så är även bytena relativt dyra.
Bytesintervall
Kamremmar byts i regel på ett visst intervall. I Opel Astras fall så skulle den ursprungligen bytas på 12000 mil alternativt 10 år. Bytesintervallet har senare reviderats till först 9000 mil och numera 6000 mil.
En gång i världen var det inte så noga om en kamrem gick av, det enda som hände var att bilen stannade. Idag är i princip varenda motor av typen interferens-motor. Det betyder att kolvar och ventiler rör sig i samma utrymme under motorns gång. En trasig kamrem leder därför till ett haveri med krökta ventiler som resultat, mer känt som “sallad i toppen”.
Vad behövs för att byta kamrem
- Kamremssats bestående av en vevaxelbult, en rem, en sträckare och ett löphjul
- Låsverktyg AST4995 alt. Gates 4995
- Torxhylsa för vevaxelremskiva E18
- 19 mm PU-nyckel för extern remspänningsmekanism, går även med 19 mm hylsa och spärrskaft
- Torxhylsa för kåpan till kamremmen E10
- Torxhylsa för skruv till motorfäste E14
- Garagedomkraft
- 2 pallbockar
- Torxbit för innerskärm T25
- Slangklammermejsel
- Torxbit T50 för löphjul och kamremssträckare
- Stor skruvmejsel för att låsa vevaxeln vi borttagning av vevaxelbult
- Momentnyckel som täcker givna moment
Förberedelser
Börja med att palla upp bilen
Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!
Ta bort höger framhjul, detta för att få bättre åtkomst vid själva bytet. Eftersom du jobbar i motorutrymmet bör du plocka bort jordflätan till batteriet.
Ta bort luftrenaren
Skruva bort slangklämman mellan luftrenaren och luftmängdmätaren, även kallad MAF-sensor. Plocka därefter bort slangarna från luftrenaren. Sedan är det bara att lyfta luftrenaren snett uppåt framåt i bilens riktning.
Ta bort innerskärm
Det sitter en plastskärm som skydd nere vid remskivan på vevaxeln. Skyddet sitter i 4 torxskruvar och två plastpluggar. Plastpluggarna plockar du bort genom att peta in pinnen mitten av pluggen.
Ta bort motorfäste
Placera en domkraft under motorn. Förutom att hålla upp motorn, så hjälper den dig att justera höjden på motorn så att du kan komma åt bättre. Skruva därefter bort motorfästet. Börja med de tre skruvarna som sitter i karossen. När skruvarna är lösa, höj motorn en aning med garagedomkraften så att motorn nu vilar på domkraften. Skruva därefter bort skruvarna som fäster motorfästet i motorn.
Nu när du har skruvat bort motorfästet har du bra åtkomst till sträckare och de aggregat som dras av hjälpaggregatsremmen.
Ta bort hjälpaggregatsrem
Innan du tar bort hjälpaggregatsremmen, kontrollera noga hur den löper längs hjul och aggregat. Det är lätt att glömma bort hur den satt efter att man har plockat bort den. Ett tips här är att fota av remmen innan du plockar bort den, då blir det enklare vid återmonteringen. Remmen avlägsnar du med en 19 mm PU-nyckel. Placera nyckeln på sträckarbulten och tryck nyckeln mot torpedväggen. När du har tryckt sträckaren tillräckligt långt exponeras ett litet hål på sidan om sträckaren. Där stoppar du in en låspinne som låser sträckaren i öppet läge. I kamremssatsen ingår en sådan pinne. men det går lika bra med en 3.5 mm borr eller sax-pinne.
När du har plockat bort hjälpaggregatsremmen är det ett perfekt tillfälle att kontrollera löphjul och aggregat, t ex vattenpump och frihjul till generator. Om något rasslar eller glappar så är det lämpligt att byta.
Ta bort sträckaren till hjälpaggregatsremmen
När remmen är borta från sträckaren kan du släppa på spänningen och ta bort låset till sträckaren. Skruva därefter bort själva sträckaren. Den sitter fast med en E14 torxbult mitt i sträckaren, se Bild 4.
Ta bort remskivan på vevaxeln
Bulten till remskivan sitter i allmänhet ganska duktigt. Det krävs därför att man låser vevaxeln för att få bort den. Antingen låser du vevaxeln med en skruvmejsel i drevet på svänghjulet, eller så ber du en medhjälpare att lägga i en växel och trycka på bromsen. Skruva därefter bort vevaxelbulten och avlägsna remskivan. När remskivan är borta skruva tillbaka bulten i hålet igen, utan bricka. Anledningen till det är att du skall kunna dra runt vevaxeln när du senare kontrollerar att kamremmen sitter rätt.
Ta bort skyddskåpor för kamrem
Det finns två skyddskåpor, en övre och en nedre. Den övre sitter med 2 skruvar och den nedre med 4. Den nedre kåpan går inte att ta bort förrän man har avlägsnat vevaxelremskivan och hjälpaggregatssträckaren.
Sätta motorn i övre dödläge
Hela kamremsproceduren förutsätter att man har placerat motorn i övre dödläge. Opelns motor är i övre dödläge när markeringarna på kamaxlarna pekar rakt mot varandra och markeringen på vevaxeln pekar rakt ner mot en markering i blocket. Se bild 7 och bild 8.
Placera lås
Egentligen behöver man inte använda lås för att byta kamrem, men det underlättar. Jag föredrar att använda lås för då kan jag sätta dit kamremmen utan strul. Låset är till för att låsa kamaxlar och vevaxel. Kamaxellåset skjuts in mellan kamdreven och vevaxellåset skjuts in i kuggarna längst ner på svänghjulet. I låssatsen finns två lås för vevaxeln. Man kan välja vilket man vill, men principen är att det låser fast vevaxeln via kuggarna på svänghjulet. När du har placerat låsen, kontrollera noga att markeringarna på dreven stämmer.
Ta bort kamrem
Själva avlägsnandet av kamremmen är nu simpel. Det är bara att släppa skruven till sträckaren och lyfta bort kamremmen. När du har tagit bort kamremmen skruvar du bort löphjul och sträckare.
Återmontering
Innan du börjar
Börja återmonteringen med att jämföra samtliga komponenter med de gamla. Kontrollera att den nya remmen har lika många kuggar som den gamla. Kontrollera även sträckare och löphjul. Bulten för remskivan skall också bytas. Kontrollera att den nya bulten är likadan som den gamla. De här tipsen förefaller självklara, men det är lätt att glömma bort.
Sträckare och löphjul
Skruva dit den nya sträckaren och det nya löphjulet. Använd momentnyckel för att få rätt vridmoment *.
“Obs! Använd en 6 mm insexnyckel som mothåll när du skruvar fast sträckaren, annars kan fjädertungan skadas och sträckaren hamna i fel läge.” (1)
Obs! De viktigaste skruvarna i hela kamremsbytet är just skruvarna som håller fast löphjulet resp. sträckaren. Kontrollera därför dessa noggrant!
Sätta dit den nya kamremmen
Nu är det dags att sätta dit den nya kamremmen.
Obs! Kamremmen skall ligga i riktningen så att du kan läsa texten. Det gäller även hjälpaggregatsremmen.
Börja med att lägga på remmen på kamaxlarna och trä den sedan mellan löphjulet och sträckaren ner mot drevet på vevaxeln. Dra tillbaka sträckaren med en 6 mm sexkantnyckel, så att sträckaren är i sitt yttersta läge. För att hålla sträckaren uppe kan du antingen binda upp den med ett spännband eller be en kompis om hjälp. Trä remmen från avgas-kamaxeln över insugs-kamaxeln förbi sträckaren ner mot vevaxeln. Du kommer att märka att remmen precis går över vevaxeldrevet. Det är viktigt att du lägger på remmen i den ordning som beskrivs här, annars får du inte dit remmen.
När remmen är på plats, tryck in den så att den ligger hyfsat linjerat över samtliga drev och sträckare. Släpp tillbaka sträckaren och ta bort kamaxellåset. Dra sedan runt vevaxeln två varv med hjälp av bulten som håller remskivan på plats. Placera därefter låset på kamaxeln igen och verifiera att markeringarna på samtliga drev är i linje med sina linjeringspunkter. Förutsatt att alla markeringar stämmer blir det inte roligare än så här. Kamremmen är nu bytt. Avsluta med att ta bort kamaxellåset. Resten av återmonteringen är samma som tidigare fast omvänd ordning.
Remmen ligger fel
Ibland händer det att kamremmen hamnar fel. Det innebär egentligen inte något större problem.
Processen när en kamrem ligger fel är som följer.
- Ta bort kamremmen
- Backa vevaxeln 90 grader. Då står kolvarna ungefär i mitten av sina lopp och det är ingen risk att ventilerna kan ta i kolvtopparna.
- Justera kamaxlarna så att markeringarna står mitt emot varandra enligt bild 7. Du kan behöva använda lite kraft för att vrida kamaxlarna i rätt position. Det beror på att ventilfjädrarna trycker upp tryckaren mot kamaxeln. Detta är helt normalt.
- När låset är placerat, vrid fram vevaxeln så att markeringen på vevaxeln pekar rakt ner mot markeringen på blocket. Se bild 8.
Remskivan – Sista problemet
Remskivan till hjälpaggregatsremmen är sista problemet. Den fordrar att du låser vevaxeln för att kunna dra fast bulten som håller den. Personligen tyckte jag att låset för svänghjulet i låssatsen funkade jättedåligt. Jag rekommenderar att låsa vevaxeln med en stor skruvmejsel som du stoppar in i drevet på svänghjulet istället. Det här är så klart ingenting tillverkarna för kam- och vevaxellås ställer sig bakom, men det fungerar för andra bilmärken och så även för Opel.
När du har låst vevaxeln drar du fast vevaxelbulten tillsammans med remskivan. Det sker i tre steg. Först med 95 Nm, följt av 45 grader och ytterligare 15 grader.
Byta vattenpump
Många gånger ser man att man byter vattenpump i samband med ett kamremsbyte. Det är en utmärkt idé om vattenpumpen drivs av kamremmen. På den här motorn drivs vattenpumpen med hjälp av hjälpaggregatsremmen. Det innebär att kamremmen inte kommer att påverkas av en eventuellt trasig vattenpump. I mitt fall var dessutom vattenpumpen i bra skick och således inte nödvändig att byta.
Sammanfattning
Om du aldrig har bytt en kamrem så är Opel Astra en bra bil att börja med. Det är relativt mycket plats i motorutrymmet och det är inte så många detaljer som måste plockas bort. Det finns dessutom mycket dokumentation att tillgå. Utifrån min erfarenhet så är det två saker som kan krångla, bulten till remskivan och placering av kamremmen. Med lite tålamod och ovanstående beskrivning bör det kunna gå vägen. Om du har några funderingar, så kontakta mig gärna via formuläret på siten.
Lycka till!
/Jocke
Vridmoment
Vevaxelbult : 95 Nm + 45° + 15°
Motorfäste : 65 Nm i kaross, 60 Nm i motorblock
Kamremskåpa : 8 Nm
Löphjul : 25 Nm
Sträckare : 25 Nm
Sträckare för hjälpaggregatsrem : 50 Nm
OBS!
Vridmomenten kan variera mellan tillverkare av kamremssatser, kontrollera noga den specifikation som gäller för den kamremssats du tänker montera.
Källa
http://www.asttools.co.uk/timingtoolfinder.html
http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-f
(1) Medföljande instruktion Gates kamremssats
Byta termostat Ford Focus
Hej igen!
Nu var då hösten här med allt vad det innebär. För många innebär det att det blir kallare i luften vilket har lett mig in på följande tema. Den här gången tänkte jag nämligen skriva om en s k “klassiker”, byta termostat på en Ford Focus. I det här fallet rör det sig om en Ford Focus från 2007 med en 1.8 liters bensinmotor.
Hur vet man att termostaten är dålig?
Enkelt, det ser man när temperaturmätaren inte visar det typiska 90 grader som det brukar vara. Det här är ett fel som man bör fixa så fort som möjligt, då det b l a leder till att bilen drar onödigt mycket bensin, vilket i sin tur leder till en icke önskvärd miljöpåverkan. Det kan också bli svårt att få värme i kupén under kalla dagar. Om man vill vara säker på att termostaten är dålig kan man plugga in en obd-läsare och läsa av temperaturen på det sättet. På så vis har man dubbelkollat, ifall instrumenten skulle visa fel. Det troligaste är dock att termostaten har gjort sitt.
Vad behövs för att laga termostaten?
- 17 mm lednyckel
- 8 mm ringnyckel gärna ringspärrnyckel
- 10 mm ringnyckel, även här gärna ringspärrnyckel
- Spärrskaft 1/4 tum eller 3/8 med förlängare och led plus 10 mm hylsa
- 1 stor skruvmejsel
- Spetstång
- Polygrip
- Uppsamlingskärl för glykol
- 2 pallbockar
- Domkraft
Hur gör man?
Palla upp bilen
Börja med att palla upp bilen. För att plocka bort termostaten kommer du att behöva komma åt bilen underifrån. Då kan du dessutom passa på att plocka bort plastskyddet som täcker motorn underifrån. Ta därefter bort täcklocket för motorn. Bara att rycka det rakt upp.
Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!
Hitta min termostat
Vid första anblicken ser det hela rätt så skrämmande ut, men det kommer att visa sig senare att det inte är så illa som det verkar. Termostaten sitter under insugsröret på motorns högra sida i bilens riktning sett, d v s alldeles snett nedanför sträckaren till generatorremmen. På den här modellen är termostat och termostathus en enhet, det betyder att man byter hela termostathuset.
Tömma kylsystemet
Kylsystemet innehåller glykol. Detta är en giftig vätska som skall tas hand om på ett korrekt sätt, d v s fraktas till en miljöstation!
Man skulle kunna plocka bort termostaten utan att tömma systemet innan. Problemet med den metoden är att motorutrymmet blir kladdigt och själva tömningen blir mer eller mindre okontrollerad. Det är lika bra att tömma systemet kontrollerat innan man tar bort termostaten.
Kylsystemet töms genom att öppna en liten plastskruv som sitter längst ned på kylarens vänstra sida, inifrån motorutrymmet sett.
Placera en stor behållare under bilen. Det går 6 liter i själva systemet men det brukar vara bra att ha lite marginal. Skruva därefter upp plastskruven på kylaren med en skruvmejsel. När det slutat att komma kylarvätska kan du skruva åt skruven igen, så slipper du få en otrevlig överraskning när du häller tillbaka kylvätskan senare.
Demontering
Förberedande demontering
Innan du kommer åt termostaten måste du avlägsna en rad delar. Börja med att ta bort höger framlykta. På Ford Focus sitter den fast med en torx-skruv. Man måste dessutom ta bort elkabeln till lyktan. Nu blir det lättare att nå skruvarna på remsträckaren.
Plocka därefter bort returslangarna till expansionskärlet. I mitt fall satt det dessutom en kabel till en motorvärmare där, men det är inte säkert att det finns motorvärmare.
Ta bort generatorrem
Nu är det dags att ta bort generatorremmen. Det gör man genom att spänna tillbaka sträckaren med en 17 mm lednyckel. Man sätter lednyckeln på sträckarens centrumbult och pressar sträckaren i riktning mot torpedväggen. Då känner man tydligt att remmens spänning minskar. Ta bort remmen från sträckaren. Ett tips är att hänga upp remmen temporärt med ett buntband, så att remmen inte ramlar loss då blir återmonteringen smidigare.
Ta bort remsträckare
Sträckaren sitter i tre 10 mm skruvar alla åtkomliga från framsidan. Här kan man använda ett 3/8 spärrskaft, tillsammans med en led och förlängare. Det är betydligt lättare att komma åt den inre bulten när man har plockat bort lyktan. Notera att det sitter en liten elkontakt här som kan vara bra att plocka isär för att underlätta vidare bortmontering av termostaten. När sträckaren väl är borta så ser man termostaten tydligt.
Ta bort termostaten
Termostaten sitter precis som remsträckaren med tre bultar. Enda skillnaden här är att det är 8 mm bult. Den nedersta bulten är åtkomlig underifrån och det är smartast att börja med den. Varför? Jo därför att då sitter termostathuset kvar och man slipper obehaget av glykol som regnar över huvudet. De två översta kan man sedan ta bort med en vanlig nyckel, eller som jag själv föredrar, en ringspärrnyckel.
Den nedersta bulten på termostaten är mycket svår att komma åt uppifrån, för att inte säga omöjlig. Det går mycket lättare underifrån, även om det är trickigt från det hållet också.
Ta bort slangarna
När termostaten är lös så kan man ta bort de två slangarna som sitter i den. Slangarna sitter med var sitt klammer. Dessa avlägsnas lättast med en polygrip. Skjut tillbaka klammren en bit på slangen i väntan på att den nya termostaten skall monteras.
Återmontering
Att montera tillbaka termostaten är tämligen enkelt när man har tagit bort den gamla. Se bara till att rengöra kontaktytorna för den nya termostaten så att eventuellt läckage inte uppstår.
Några saker som kan vara bra att tänka på vid återmonteringen;
- Glöm inte packningen till termostaten
- Fyll på systemet så tidigt som möjligt
Om man glömmer packningen är det stor sannolikhet att det blir läckage. Dessutom så är det möjligt att man ser det i ett sent läge och då blir man tvungen att upprepa hela processen igen. Anledningen till att man vill fylla i kylarvätskan så tidigt som möjligt är förstås att man inte vill montera bort en massa detaljer i onödan ifall ett läckage skulle uppstå.
Byta kylarvätska
När man byter termostat kan det vara ett bra läge att byta kylarvätska ifall man inte vet statusen på den gamla. I det här systemet går det totalt 6 liter, med en 50/50 blandning blir det då bli 3 liter glykol. Efter påfyllning, kontrollera systemet efter läckage.
Ställen där läckage kan uppstå;
- Termostat
- Slanganslutningar till termostat
- Dräneringsplugg för kylsystem
- Returledningar till expansionskärl
Om det inte har uppstått något läckage efter påfyllningen så bör det inte vara några problem att montera tillbaka resterande detaljer.
Starta bilen
När du startar bilen bör du hålla koll på kylsystemet, så att det inte händer skumma saker. Vrid dessutom på full värme i kupén, så att kylarvätskan får cirkulera fritt i systemet. På så vis undviker du luftfickor i systemet. Låt bilen gå på tomgång i 5 minuter, kontrollera därefter läckage.
Provkör
Det är lätt att se om reparationen har fungerat. Då skall temperaturmätaren nå 90 grader. Jag kan nämna att i mitt fall, när jag provkörde, så tog det ca 20 km innan bilen gick upp i korrekt arbetstemperatur. Detta är ingenting konstigt.
Det är mycket troligt att du får fylla på mer vätska efter provkörningen, helt normalt och inget att oroa sig för. Var bara noga med att vätskan håller sig innanför de uppmärkta min/max värdena i expansionskärlet. Efter provkörningen kontrollera åter igen kylvätskenivån och att det inte har uppstått något läckage.
Lycka till med termostaten!
/Jocke
P0411 felkod på Passat 2003 års modell
Hej!
Den här gången handlar det om en s k klassiker. En Passat med tänd motorlampa, som vid avläsning visar sig vara koden P0411. Så vad betyder då detta? Det innebär att någon del i det s k sekundärluftsystemet har gått sönder.
Sekundärluftsystemet (SAI) är ett system som är till för att pumpa extra luft till avgasröret vid kallstart för att på så sätt skynda på uppvärmningen av katalysatorn. I Passatens fall består det av en luftpump, en elektrisk ventil, en vacuumventil och ett relä. Pumpen aktiveras bara när motortemperaturen är att betrakta som kall och den går i ca två minuter efter start.
Sekundärluftsystemets funktion
Systemet består av ett relä som öppnar en ventil på insuget, som i sin tur drar en avgasventil med hjälp av undertrycket från insuget. Reläet startar även luftpumpen.
Vad behövs?
- Domkraft
- Pallbock
- Fasta nycklar alternativt spärringnycklar
- 6 mm insexnyckel
- 1/4 hylsor
- Litet 1/4 tum spärrskaft
- 1/4 tum förlängare (för bakre skruv till reläbox)
- Multimeter
- Liten 2.5 kvadrats kabel (för bygling av relä)
- Vacuum-handpump
- Multiverktyg för att kapa slangklämmor
- Nya slangklämmor (ca 10 stycken)
- OBD2-läsare
Felsökning
VCDS
Det första man bör göra är att verifiera att luftpumpen är ok. Anledningen till det är att luftpumpen är väldigt dyr, så det är bra att kontroller den först. Det kan man göra på två sätt.
Det första sättet är med ett verktyg som heter VCDS. Det är en utökat OBD2-instrument för Volksvagen-bilar där man kan få mer diagnostikinformation, tvångsköra funktioner och till och med programmera om funktioner i bilen. Med det här instrumentet kan man alltså tvångsköra luftpumpen.
Öppna säkringslådan
Andra sättet är att öppna säkringslådan på förarsidan närmast torpedväggen, plocka bort reläet till luftmotorn och bygla det (tvångskör reläet). Om luftmotorn går så kan man utesluta den. Det sitter även en 40 A säkring här, kontrollera den.
Säkringslådan sitter i fyra skruvar, varav de tre främsta är lätt åtkomliga. Den bakre skruven närmast torpedväggen är lite klurigare. För att komma åt den måste du köra vindrutetorkarna så att de pekar rakt upp på vindrutan. Då syns en liten plastplugg där torkaren brukar ligga. Plocka bort den så får du fri tillgång till den bakre skruven på säkringslådan.
Reläet
Reläet är enkelt att felsöka. Det är bara att tvångsköra det med 12 volt och ohm-mäta utgången. Även om man hör att det klickar i reläet är det inte säkert att det fungerar, därför är det bra att ohm-mäta.
Sekundärluftpumpen
När jag fixade felet på min bil började jag naturligtvis i fel ordning, d v s jag började med att montera bort luftpumpen och testade den externt utanför bilen. Det är betydligt smartare att testa den via säkringslådan. D v s man byglar reläet för att på så vis tvångsköra luftpumpen. Om luftpumpen inte funkar kan det vara kablage eller pump, mest sannolikt luftpumpen. Enda problemet är att om pumpen har havererat så har även avgasventilen gått sönder. Anledningen till att pumpen går sönder är att avgasventilen som skall släppa ut luften i avgasröret har kärvat ihop och står öppen. Det som händer då är att de varma avgaserna blåser rakt in i luftpumpen och drar med sig kondens och pumpen rostar helt enkelt ihop. Otur!!
I mitt fall fungerade faktiskt pumpen men jag ville ändå säkerställa att hela systemet var intakt så jag monterade även bort avgasventilen. Jag kommer till det senare.
Avgasventilen
Man kan testa avgasventilen genom att sätta undertryck på munstycket som sitter på ventilen. Då skall det gå att blåsa luft genom ventilen. När undertrycket är borta skall ventilen så klart vara stängd. Detta test fordrar att man har avlägsnat slangarna till vevhusventilationen.
Elektrisk ventil
Den elektriska ventilen är placerad under insuget. I mitt fall så fungerade den, så jag kollade inte upp den så noga. Det man kan göra om man misstänker den är att se om det uppstår vacuum i slangen vid munstycket på avgasventilen när motorn är varm. Det skulle då vara en indikation på att den elektriska ventilen är öppen hela tiden.
Reparation
Ta bort sekundärluftpumpen
Luftpumpen sitter åtkomlig underifrån, så börja med att palla upp bilen.
Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!
Luftpumpen sitter längst fram på passagerarsidan bredvid kylaren. Den kan vara lite svår att plocka bort. Det underlättar om man plockar bort det lilla plaststycket som sitter i fronten. Det blir mycket lättare att komma åt pumpen. Plaststycket sitter fastsatt i stötfångaren med clips. När plastbiten är borta så är det enkelt att komma åt pumpen.
Börja med att ta bort elkabeln och de två plastslangarna som går till pumpen. Man måste vara lite försiktig, för de kan vara sköra. Det är bara att klämma åt plastringen i kopplingen och rucka lite försiktigt. När plastslangarna är borta tar du bort pumpen genom att skruva bort hela fästet som sitter i två skruvar.
Obs! Det går inte att ta bort pumpen genom att skruva bort gummiupphängningarna. Hela fästet måste bort.
När pumpen är borta från bilen är det ett perfekt tillfälle att kontrollera skicket på plastslangarna.
Ta bort avgasventilen
Avgasventilen sitter mellan motorn och torpedväggen under vevhusventilationen, se bilder nedan. För att komma åt ventilen måste man ta bort alla de här rören. Rören sitter skruvade i ventilkåpan och slangarna är fastsatta med engångsklämmor. Jag sågade bort klämmorna med en Dremel och ersatte dem med vanliga slangklämmor. Anledningen till att jag sågade bort dem är att jag inte ville riskera att klämma sönder slangarna.
Själva ventilen sitter fast underifrån med två insexskruvar. För att komma åt skruvarna fick jag modifiera en insexnyckel d v s kapa den. Det är ingen komplicerad operation, det är egentligen bara lite trångt om utrymme men med lite tålamod så går det. Var uppmärksam på att ventilen har en packning.
Släck motorlampa
När allt fungerar återstår bara att greppa obd-2 läsaren och släcka motorlampan. För mer information, titta gärna i pdf-dokumentet nedanför.
Trevlig skruvning!
/Jocke
Källa
http://www.pierburg-service.de/ximages/pg_si_0106_en_web.pdf